Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Самостоятельное путешествие в Испанию позволило мне осмотреть достопримечательности Севильи, изучить дворец Алькасар и севильский собор,

увидеть природу Андалусии; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии по Испании

Тёплая встреча с Андалусией. Часть 5. Жемчужина региона

В Севилью, эту настоящую жемчужину Андалусии, мы прибыли ближе к вечеру, ещё издалека, с нависающего над краем города виадука скоростного шоссе, увидев колокольню главного городского храма - это место числилось у нас в списке первоочередных задач. Но пока что требовалось ещё добраться до гостиницы, ведь судя по пробкам, это было дело довольно нетривиальное, если бы нам пришлось пользоваться общественным транспортом. К счастью, наша гостиница была не так уж далеко от автовокзала, всего в четверти часа ходьбы.

Сам автовокзал, расположенный на Avenida Cristo de la Expiracion, забрался в невзрачное здание современной постройки. Впрочем, внешний вид нисколько не влияет на функциональность терминала: в нём всё обустроено как следует, включая пандусы, по которым удобно закатывать в зал ожидания чемоданы, и эскалаторы, доставляющие пассажиров к автобусам и обратно. Парковкой занят подземный этаж, тогда как кассы, справочный пункт, ячейки камеры хранения (3 евро в сутки) и кафе приподняты над землёй.

Если вам доведётся уезжать из этого терминала, то важно помнить, что в Испании конкретные маршруты могут обслуживаться совершенно разными компаниями, и прежде всего следует определить, в какую именно кассу надо обращаться. Если не удалось понять, что к чему, тогда надо справиться у окошка помощи, расположенного прямо посреди зала ожидания.

Раз уж речь зашла о бытовых вопросах, сразу скажу и про отель "Eurostars Regina", куда мы вскорости попали. Место это оказалось довольно неплохое, только уж очень удалённое от центра: до севильского собора, например, идти порядка двадцати-двадцати пяти минут. Вообще, выбор отеля в Севилье был обусловлен низкой стоимостью проживания в нём, та как за двухместный номер мне пришлось заплатить всего 45 евро; нигде больше в окрестностях городского центра мне не попалось гостиниц с такой ценой и неплохими отзывами.

Стало быть, общее впечатление от гостиницы весьма положительное: чистота и условия проживания очень хорошие, персонал был любезен и приветлив - мало того, что по своей инициативе портье нас снабдил картой города и информационным буклетом о Севилье, так ещё когда я забыл снять с двери табличку "Не беспокоить", и мы ушли в город, то вечером, по возвращении обнаружили под дверью записку с извинениями, дескать, горничная хотела убрать номер, но не осмелилась войти.

В комнате присутствовали все удобства, включая кондиционер. Вот разве что вид из окна открывался на соседние окна, поскольку многие номера выходят во внутренние дворики - они устроен в андалузском стиле и выдержаны в соответствующих цветах. Персонал оказался приветлив и сведущ, выдал нам карты города без промедления, чуть ли не сам и предложив. Словом, отель заслуживает внимания, если вам по силам ходить до него пешком...

Теперь можно перейти непосредственно к описанию красот Севильи, которыми мы наслаждались без перерыва два с половиной дня. Чтобы не утомлять читателей ненужными деталями типа подробных маршрутов, я сведу ради удобства повествования все интересные места воедино.

Итак, начать следует, без сомнения, с гигантской постройки, видной из самых разных мест города - речь, конечно, идёт о севильском соборе. При взгляде на эту махину приходится только удивляться, почему памятником Всемирного наследия её назвали только сравнительно недавно, в 1987 году? К этому времени храм простоял, как-никак, уже 480 лет - неужели раньше не было ясно, что это шедевр архитектуры?!

Самый большой готический собор и третье по размерам культовое здание Европы строили более столетия, с 1402 по 1506 годы. Местом строительства была выбрана территория бывшей мечети, отчего храм вышел чётко прямоугольным. Для финансирования такого грандиозного проекта потребовались многочисленные частные пожертвования, которые добровольно вносили многие горожане. Итогом всех трудов и усилий стала поистине монументальная постройка, великолепная как снаружи, так и внутри: огромный алтарь и многочисленные часовни обязывают посетителя провести под сводами собора не один час. Непременно следует запастись схемой собора - бесплатные буклеты лежат на стеллажах рядом с кассой.

Только вот порой в эту самую кассу попасть непросто - когда мы явились к воротам, перед ними выстроилась приличная очередь, и хотя она двигалась довольно споро, постоять в ней всё равно нам пришлось. За это терпение мы, заплатив как и все, 8 евро с человека, были сполна вознаграждены, увидев роскошные интерьеры и могилу великого Колумба.

Замечу, так сказать, в скобках, что в Гаване я тоже видел могилу этого мореплавателя, а в Генуе, говорят, также имеется своё захоронение...

Казалось бы, после всех чудес внутреннего убранства собора нас будет трудно чем-либо ещё порадовать, однако это удалось колоссальной башне Хиральдо, с которой, как быстро выяснилось, открываются великолепнейшие виды на окрестности. Вход на башню уже включён в цену билета для посещения севильского собора, так что нет никаких причин отказаться от возможности посмотреть на город свысока. Нет причин, кроме одной: тягостность подъёма - там нет ступеней, и всю дорогу приходится идти по наклонённым плитам, что не есть здорово.

Чтобы облегчить жизнь тем, кто пойдёт следом, скажу, что на площадках стоят отметки с номером, так до самого верха нужно пройти ровно 34 отметки, имейте это в виду и рассчитывайте свои силы соответствующим образом.

Особенностью башни является то обстоятельство, что туристы, преодолевшие стометровое восхождение, мигом забывают про одышку и усталость, как только оказываются наверху: чарующие виды самого красивого города Андалусии заставляют выбросить из головы всё кроме удовольствия от созерцания.

Лишь когда вопрос созерцания панорам исчерпан, можно вернуться на грешную землю, и пока мы спускаемся в аккуратный дворик, засаженный апельсиновыми деревьями, самое время подумать о том, как сэкономить на осмотре местных достопримечательностей: выкладывать по 8-10 евро каждый раз денег не напасёшься. Обычно в крупных городах я покупаю музейную или музейно-транспортную карточку практически не задумываясь, однако севильский вариант заставил меня воздержаться от приобретения этой штуки. Главным тормозом стала цена "Sevilla Card", за которую местное турбюро хочет 50 евро в 24-часовом формате или 60 евро за 48 часов использования. Спору нет, с помощью карточки можно бесплатно пройти в полдюжины музеев, в собор, королевский дворец и другие интересные места, посетить тематический парк "Isla Magic", прокатиться в круизе по реке и пользоваться сколько хочешь экскурсионным автобусом, но в этом случае программа пребывания окажется забита до отказа, тогда как в Севилье хочется просто гулять, а музеи и достопримечательности посещать в свободном режиме. Вот если бы карточка стоила вдвое дешевле, тогда бы, пожалуй, всё было, как говорится, "в шоколаде".

Тут стоит заметить, что с тех пор как я начал писать этот текст, с "Sevilla Card" произошли изменения: цена на карточки и впрямь сократилась вдвое, зато до минимума упало число интересных мест, которые с ней можно посетить - так, по суточному варианту, который упал в цене почти в два раза, есть возможность сэкономить лишь на входе в две достопримечательности, тогда как полный список бенефиций доступен только обладателям 48-часовой карточки, а на неё-то цена снизилась всего на 10 евро.

Словом, указанные изменения всё-таки во благо не пошли...

Одной из важнейших достопримечательностей, включённых в "Sevilla Card", является королевский дворец. Строить его начали ещё в X веке, когда эти места были столицей халифата. К счастью, власть арабов продлилась недолго, и в ходе Реконкисты Севилья была освобождена, а дворец достался христианским монархам. Они приложили немало усилий к тому, чтобы сохранить замечательную атмосферу этого уникального местечка, и в целом дворец по- прежнему носит ярков выраженные мавританские черты.

Стены, окружающие Альксара и его знаменитые сады, изолируют достаточно большую площадь в центре Севильи, рядом с которой расположилось сразу несколько симпатичных мест. Если, скажем, пойти на северо-восток, то попадёшь в бывший еврейский квартал Санта-Круз, знаменитый своими узкими улочками, словно хранящими историю средневековья. Там полным-полно магазинов и кафе, так что мы непременно туда заглянем, а пока продолжим прогулку в противоположном направлении, на юг. Этот путь мигом приведёт нас к зданию бывшей табачной фабрики, ныне занятому местным университетом. Строительство Fabrica de Tabacos связано с тем потоком табака, который хлынул в Европу из Америки. Именно тогда власти Испании, стремившиеся монополизировать торговлю, постарались построить несколько табачных фабрик в Севилье. С течением времени все эти предприятия были объединены в одном месте, и местом этим стало большое здание на тогдашней окраине города. Работы по его сооружению шли большую часть XVIII века и в итоге привели к появлению замечательной постройки, достойной быть чем-то большим, чем табачная фабрика; немного найдётся Испании зданий, превосходящих размерами это - оно занимает территорию больше чем современный стадион. Прикинувшись студентами, можно не только погулять по территории, но и воспользоваться бесплатным интернетом...

Если университет шумен и суетлив, то вскоре мы попадаем в оазис спокойствия и умиротворения: короткое усилие приводит нас в парк Марии-Луизы, представляющий собой более четырёхсот тысяч квадратных метров зелёных насаждений, дорожек и прудов. Толчок формированию этого зелёного массива дали частные сады вдовствующей герцогини Марии-Луизы Бурбон, переданные ей в дар городу. Это произошло в 1893 году, и, видимо, поначалу местные власти плохо представляли, что предпринять, отчего работы по формированию парка шли довольно вяло, хотя в 1914 году территорию открыли для посещения. Всё изменила подготовка к международной выставке: пространство было реорганизовано, окультурено, и новые постройки удачно влились в окружающий пейзаж.

Не менее удачно в окружающий пейзаж влилось и здания бывших выставочных павильонов, полукругом охватывающих площадь Испании. Этот живописный комплекс появился в преддверии испано-американской выставки 1929 года, и был выстроен в популярном неомавританском стиле - благодаря искусству архитектора здания смотрятся так, словно стояли в этих краях со времён средневековья. Кроме того, вдоль первого яруса размещены мозаичные панно, изображающие ход Реконкисты, и это тоже вносит свою лепту в обман зрения.

Сейчас внутри построек размещены различные офисы, а также, как мы выяснили, Военный музей Севильи. За вход для просмотра экспозиции денег не берут, хотя, на мой взгляд, лучше бы их брали, но сделала куда более интересные стенды. А так музей производит впечатление созданного как бы наспех: все выставленные предметы и картины совершенно не организованы ни по хронологическому, ни по профессиональному признаку, отчего рядом с торпедами и бомбами могут стоять рыцарские доспехи. Вообще, три этажа, вмещающие военную славу Севильи, явно малы для наличного количества экспонатов.

Лично у меня наибольший интерес вызвала коллекция оружия времён Гражданской войны в Испании. А вот средневековых лат и кирас фактически, можно сказать, и нет, хотя как раз Реконкисту испанцы могли бы отобразить как следует.

Внутри музея людей практически не было, зато на площади и утром, и днём, и даже глубоким вечером полно народа: это крайне популярное местечко, где постоянно кипит жизнь. Туристы снимают виды, попрошайки пристают к прохожим, местные жители сидят на ступеньках и целуются, словом, все заняты делом. Среди этой суеты естественным образом привлекает к себе внимание разве что монументальная очередь, выстроившаяся рядом с одним из мостиков - площадь пересекает полукруглый канал, по которому можно покататься на лодке; на мой взгляд, такая прогулка станет более чем запоминающимся аттракционом. Стоит это удовольствие четыре евро за лодку, время катание равно получасу. Днём развлечение более доступно, чем вечером, потому что при подсветке здание местного дворца смотрится совершенно неподражаемо. Как следствие, очередь насчитывает по два, а то и три десятка человек. Кроме того, можно прокатиться по тем же каналам на моторной лодке за втрое большую сумму, однако удовольствия будет, на мой взгляд, куда меньше.

Не менее, а, пожалуй, даже более интересно выглядит водная прогулка по реке Гвадалквивир, благо есть возможность увидеть Севилью с воды: компания "Crucero Torre del Oro" предоставляет гостям города такую возможность с 10 до 22 часов. Вояж по реке длится дин час и стоит 16 евро - подробности можно узнать на сайте http://www.crucerostorredeloro.com Конечно, цены высоковата, однако дело, на мой взгляд, того стоит...

Упомянут также про наличие причала водных катамаранов, ну таких, чьи гребные винты нужно вращать ногами. Сидишь, значит, крутишь педали, а сам рассматриваешь проплывающие пейзажи. Арендовать подобный экипаж можно там же, на набережной Cristobal Colon, возле Золотой башни.

Кстати, о башне: эта красивейшая постройка, пожалуй, смотрелась бы ещё интереснее, если бы к ней прилагались подобающие стены и другие укрепления - а так Torre del Oro украшает набережной в гордом одиночестве. Тридцатишестиметровую башню, носящую явные черты арабской архитектуры, построили в 1221 году, чтобы держать под контролем навигацию на Гвадалквивире. Правда, в то время конструкция не была так хороша как сейчас: её дополнили уже в Новое время, когда башня несколько пострадала от землетрясения. Вкупе с реконструкцией архитектор Себастьян ван дер Борхт добавил к постройке ещё один ярус, отчего она только выиграла.

Пока мы любовались изящной конструкцией сторожевой башни, мимо проехал экскурсионный автобус "Sevirama". Как оказалось, с помощью этого средства передвижения можно осмотреть практически всю Севилью, не прилагая к этому ни малейших усилий: маршрут пролегает мимо всех заслуживающих внимания достопримечательностей, включая севильский собор, площадь Испании, парк "Isla Magica" и другие места. Стоит проезд 16 евро, комментарий идёт на 10 языках, включая русский, что очень хорошо. Автобус делает 4 остановки, где можно выйти, а потом сесть обратно. Дополнительные справки следует навести тут - http://www.busturistico.com

И ещё про разные варианты передвижения: прослышав про возможность арендовать в Севилье велосипед, я очень заинтересовался этим делом и по прибытии на место быстренько навёл справки. Оказалось, что затея вполне реальна, только вот есть некоторые нюансы, которые портят всё дело. Во-первых, аренда сама по себе не бесплатна - как минимум, надо купить специальную карточку за 5 евро на неделю или за 10 евро на год. Во-вторых, бесплатно можно ездить только полчаса, потом придётся искать станцию и сдавать велосипед; через какое-то время можно снова садиться в седло, но всё это сбивает с ритма. В-третьих, за просрочку более получаса придётся платить по евро за каждый час поездки. В-четвёртых, на кредитной карточке клиента блокируется депозит в 150 евро, что тоже не очень здорово. У моей знакомой, например, эти деньги в итоге были списаны и вроде как пропали.

В целом лично я считаю инициативу севильских властей хорошей, но недостаточно проработанной: можно было бы сделать всё гораздо проще, как, например, в Хельсинки.

Наконец, следует дать характеристику и местной системе общественного транспорта. Отрадно видеть, что она развивается, и тот факт, что севильцы решили всё-таки после долгих проволочек построить у себя в городе метро, весьма радует: после того как работы достигнут необходимого размаха, станет возможным перемещаться по городу быстро и без пробок. Пока же готова и эксплуатируется с 2009 года только одна линия, связывающая западный районы с юго-восточными и проходящая через центр города. При этом почему-то железнодорожный вокзал и оба автовокзала при строительстве оказались обойдёнными - ни одна из 22 существующих станций с ними не связана. Как положительную черту, можно отметить общую чистоту и безопасность подземки: там не только прибрано и светло, но и по вестибюлям постоянно ходят патрули. Ещё нужно сказать, что строились станции, очевидно, с учётом современных требований, и к ним в подземелья ведут не только эскалаторы, но и лифты. Билет стоит 1.35 евро, купить его можно и в кассах, и в билетных автоматах. Есть также проездные на день по 4 евро.

Поскольку метро находится пока что в зачаточном состоянии, наиболее подходящим средством для передвижения по городу остаются автобусы, объединённые сетью http://www.tussam.es Трамваи, конечно, тоже неплохи, однако автобусные маршруты куда более разветвлены и часть из них проходит прямо через старый город, что позволяет оптимально спланировать осмотр достопримечательностей. Каждая поездка на автобусе обойдётся в 1.20 евро; билет можно преспокойно купить у водителя при входе. Расписание в целом соблюдается, так что, поверьте, использование автобусов можно рекомендовать смело.

Теперь, когда практические вопросы в основном решены, перейдём к дальнейшему осмотру достопримечательностей. Начать следует, пожалуй, с крупных форм, к числу которых я просто обязан отнести церковь Сан-Сальвадор. Она, в отличие от своего более крупного и известного собрата, севильского собора, можно сказать, "прячется" в улочках старого города - без карты к ней выйти можно разве что случайно. Это здание, являющееся вторым по размерам храмом Севильи, было построено на руинах арабской мечети после того как в ходе Реконкисты город вновь оказался в руках христиан. Как выглядела тогдашняя постройка, мы в точности не знаем, потому что к середине XVII века она пришла в полную негодность, и городским властям пришлось в срочном порядке строить церковь заново. В 1674 году за реализацию проекта взялся архитектор Эстебан Гарсия, сумевший выстроить настоящую махину, пусть и не такую эффектную, как севильский собор, но тоже вполне симпатичную.

Насладившись пастельными тонами постройки, можно двигаться дальше, соизмеряя свой маршрут с картой, выданной нам в отеле: на ней точнейшим образом обозначены достопримечательности, так что с поиском очередной церкви, до которых я очень охоч, не затягивается надолго. Сперва мы знакомимся с храмом святого Николая, чьё строгое здание было возведено в последней четверти XVI века; до этого времени здание выглядело по-другому, но даже специалисты толком не знают, каким именно оно было. В середине XVIII столетия храм вновь переделали, но не настолько, чтобы он изменился кардинально. Зато интерьеры изменили довольно кардинально, оставив, впрочем, нетронутыми ряд предметов искусства, таких как алтарь и старинные картины. Новое, барочное убранство не очень идёт довольно скромной с виду церкви, которая всё же популярна у верующих, так как посвящена святому Николаю Чудотворцу.

Далее, от calle Munoz y Pabon мы попадаем к церкви Сан-Эстебан, чей готический стиль с мавританским уклоном вызывает неподдельной уважение. Создание здания, построенного на остатках бывшей мечети, относится примерно к XIV веку, но после того как во время землетрясения храм очень сильно пострадал, его основательно переработали, добавив, в частности, колокольню, благодаря которой церковь стала выглядеть особенно живописно. Особенно удачен для туриста тот факт, что совсем недавно здание прошло реставрацию, и теперь смотрится буквально как новенькое.

Следующей перед нами предстаёт Санта-Каталина, внешний вид которой не смогли исказить даже многочисленные изменения архитектуры, настигавшие её на протяжении многих веков. А вот внутреннее убранство храма средних веков не пережило, и сейчас его составляют алтарь и картины, собиравшиеся под крышей Санта-Каталина с XVII века. Значительная часть их выдержана в стиле барокко, что идёт несколько вразрез с общим видом здания.

Неподалёку расположена церковь Сае-Марко, также выстроенная на месте бывшей мечети. Она, правда, довольно скоро разделила судьбу предшественницы, будучи разрушена до основания спустя менее чем сто лет после окончания постройки; случилось это в 1470 году. На дворе было не очень удачное время, поскольку полным ходом шла война с маврами, но деньги на святое дело нашлись, и церковь восстановили. Храм вышел типично андалузским, поскольку смесь готики и мавританских мотивов, называемая стилем "мудехар", была очень в моде. Особенно хорошо смотрится здоровенная колокольня, пропорционально и гармонично соотносящаяся с основным зданием церкви.

Что касается церкви Сан-Ильдефонсо, то она мне очень понравилась, и я был неподдельно разочарован, узнав, что её построили сравнительно недавно, отчего давней и занимательной историей здание похвастаться, увы, не может. Возводить её начали в конце XVIII века, но завершить смогли только почти полстолетия спустя, в 1841 году. Начинал работу над проектом Джулиан Варнечилла, заканчивал Хосе Чаморро, и этот творческий конгломерат сделал очень красивое здание в неоклассическом стиле. Очень здорово смотрится главный вход, а высоченные башни - те вообще замечательны. К сожалению, нам не удалось попасть внутрь, чтобы посмотреть уникальные картины и алтарь.

Очередная наша остановка оказалась посвящена церкви Санта-Марина, которую многие считают одной из самых старинных построек Севильи: вроде как она была основана ещё в середине  XIII века, буквально через несколько лет после того как город освободили войска христиан. А вот свой внешний вид храм приобрёл существенно позже, когда в четырнадцатом столетии к нему пристроили башню и расширили основное здание. Последующие века наложили на конструкцию церкви серьёзный отпечаток, и, даже несмотря на то, что церковь является одной из старейших в городе, имелись планы её снести, поскольку поддерживать удовлетворительное состояние здание за счёт постоянных ремонтов оказалось накладно. Всё-таки, храму удалось избежать этой незавидной участи, и, более того, в последней четверти XX века в нём вновь стали проводиться богослужения.

Как уже говорилось, готический стиль, смешанный с мавританскими архитектурными традициями и носящий имя "мудехар" широко распространён в Севилье, а церковь Сан-Андреас является одним из его воплощений. Её здание было построено в XIV веке, и хотя впоследствии несколько раз его переделывали, черты характерного смешения готики и мавританских мотивов так и остались в целом незыблемыми - многие детали барокко прибавились, но старинный фасад и часовни по-прежнему таковы, какими они были в средние века. В центральном районе города таких церквей буквально пруд пруди, и своим симпатичным внешним видом они, можно сказать, оформляют у путешественников впечатление от Севильи.

Ну а больше всего из всех виденных мной церквей (за вычетом, конечно, севильского собора) мне понравился храм, возведённый в честь Марии Магдалины. Это здание, расположенное в старой части города, является превосходным памятником зрелого барокко, построенным на рубеже XVII и XVIII веков. Автором проекта выступил известный в Севилье архитектор Леонардо де Фигероа, придавший своему детище совершенно замечательный вид. Вот только, на мой взгляд, было бы лучше реализовать авторский замысел рядом с каким-нибудь открытым пространством, потому что на небольшой площади пропадают большая часть размаха и объёма здания.

Упомяну также о церкви Сан-Педро, ради строительства которой севильцы снесли очередную мечеть. Лично я ничуть не жалею, что так получилось: на мой взгляд, все мечети по большому счёту на одно лицо, в отличие от христианских храмов. Вот и тут, как мне кажется, вместо заурядной арабской постройки возник если и не шедевр архитектуры, то сооружение, весьма к тому близкое; во всяком случае, оно мне очень понравилось. Особенно я был впечатлён громадной колокольней, добавившейся к храму в XVI веке - сама-то церковь появилась на свет ещё раньше, в 1397 году. Как и многие другие здания Севильи, она выдержана в стиле мудехар, то есть смеси европейской готики и арабских мотивов. Здания такого типа обычно смотрятся исключительно выигрышно, и Сан-Педро в этом плане не исключение.

И, пожалуй, закончим эту небольшую экскурсию визитом к стенам церкви Сан-Лоренцо, благо она находится совсем неподалёку от нашего отеля. Это здание, можно сказать, выросло на старых корнях: фундамент постройки относится к четырнадцатом, если не к тринадцатому веку. А нынешний вид храм приобрёл существенно позже, почти пятьсот лет спустя. Но не надо думать, что он так и стоял в руинах - здание было выдержано в готическом стиле с включением мавританских мотивов, и смотрелось, по отзывам современников, вполне достойно. Позднейшие добавления, как уже говорилось, изменили общий вид церкви, однако и сейчас стиль мудехар заметен во многих деталях фасада.

Остаётся пожалеть, что севильцы не удосужились заняться изготовлением сувениров в виде всех этих церквей, разве что Хиральда и собор тут являются исключением. У них под боком, кстати, и сосредоточена сувенирная торговля; я могу порекомендовать два магазина, один из которых находится прямо перед фасадом собора, а другой на его тылах. В первом случае речь идёт о лавочке под названием "Regalos", где можно купить оригинальные подарки и сувениры, выдержанные в испанском духе. Речь не идёт о магнитиках-брелках и прочем добре, которого везде полно. Речь идёт о декоративном средневековом пистолете за 142 евро, тарелках с золотым тиснением по 93 евро, андалузском кинжале за 26 евро и других ценных вещах, которым можно будет потом наслаждаться дома.

И почти рядом, на той же Avenida Constitucion расположен магазин "Sombreros" - он лишь прикидывается, что продаёт головные уборы:  сомбреро, разумеется, в его ассортименте присутствуют, но, думается, куда больше дохода магазину приносят сувениры, благо расположена контора в паре шагов от севильского собора, так что толпы туристов магазину обеспечены. Брелок с надписью "Sevilla" стоит 3 евро, красочная сумка с какой-нибудь из местных достопримечательностей стоит 12 евро, есть также футболки и прочая туристическая атрибутика.

Ничуть не хуже подборка товара в находящемся позади собора магазине "Flamenco", хотя по каким-то своим причинам он маскируется, и от него на улице из всей рекламы имеется лишь стойка с компакт-дисками испанской музыки. Если же зайти внутрь, тогда одними дисками тут дело не ограничится: те стоят 10 евро за штуку, а за вдвое меньшую сумму можно приобрести красивый плетёный браслет; если же не жалко 11 евро, то к вашим услугам, например, красивые сувенирные тарелки с видами города, а способные выложить 22 евро могут приобрести почти всамделишную шпагу. Вопрос только, как потом её домой через границу везти...

Скажу также пару слов про севильскую торговлю. В первую очередь надо упомянуть гигантский торговый комплекс "El Cortes Ingles", который смотрится в севильской застройке словно инопланетный корабль, вломившийся в город без спроса - этакий серый параллелепипед без каких-либо внешних украшений. Вообще-то нам его рекомендовали друзья как подходящее место для покупок, но что-то я совсем не согласен с этой точкой зрения после личного визита: купить там определённо есть что, однако цены не выдерживают никакой критики. Судите сами - куртка "Hugo Boss" стоит 425 евро, а вида у неё никакого. Пиджак той же фирмы обойдётся в 199 евро, мужская рубашка "Lauren" стоит 89 евро - куда же это годится?!

Первый этаж отведён в основном под парфюмерию и косметику, второй целиком отдан дамам, а на третьем соседствует мужская и детская одежда.

Соседство "El Cortes Ingles" на той же plaza Duque de la Victoria составляет не очень крупный, но очень интересный торговый комплекс "Passage Duque", который торгует вещами самых известных в мире марок - "Springfield", "Moschino", "Armay" и другими. Торговые площади устроены так, что образуется довольно просторный проход между отделами, выводящий на другую улицу под углом - многие горожане срезают путь через пассаж, ну и заодно знакомятся с ассортиментом и новыми коллекциями. У комплекса есть подземный паркинг, так что, глядя на витрины, смотрите и по сторонам, а то рискуете попасть под колёса автомашины, как это чуть не случилось с нами...

Если же хочется купить вещи недорого, тогда добро пожаловать на plaza Campana, где с раннего утра разворачивается внушительных размеров рынок, до вечера затопляющий площадь. Побродив между прилавков и лотков, можно выгодно приобрести поддельные сумки по 10 евро, разнообразную бижутерию с испанским и африканским уклоном, яркие цветные платки по 5 евро, очки от солнца - торг уместен. Всё это добро, продаваемое в основном иммигрантами, смотрится несколько диковато, поскольку расположено прямо под памятником Веласкесу - этакое бескультурие на фоне культуры...

А вообще ради шоппинга в Севилье я настоятельно советую перебраться на противоположный от исторического центра берег реки и побродить по кварталу Los Remedios. Стоит прочесать набитые магазинами и бутиками под завязку avenida Argentina и Virgen del Monte, и вы получите полное представление об уровне цен, ассортименте и современной испанской моде.

И, чтобы закончить основную часть рассказа о Севилье, упомяну животрепещущий вопрос питания. Ради местной андалузской кухни лучше всего направиться в район еврейского квартала, где полным- полном маленьких ресторанчиков, готовых накормить гостей города разнообразными блюдами. Правда, цены там довольно-таки высокие, так что тех, у кого не слишком толстый кошелёк, могу нацелить на сетевые заведения под вывеской "Rodilla". Такие кафе хороши тем, что в них продаётся не какая-нибудь пресная пища, а сэндвичи с испанским уклоном; при желании можно также купить готовый салат, и всё вместе образует вполне достойную трапезу. Большие деньги при этом выкладывать не придётся: 2.90 евро стоит пара бутербродов, на 6.60 можно купить 3 сэндвича, салат и напиток. Следует смотреть на готовые меню и спецпредложения - с их помощью можно неплохо сэкономить.

Ещё могу, опираясь на собственный благоприятный опыт, рекомендовать для дегустации мороженого кафешку "Mascarpone", что находится в доме номер тридцать семь по calle Asuncion. Заведение располагает всего лишь шестью столиками, но это, кажется, никого из клиентов не смущает: большинство народа, как и мы, берёт мороженое, чтобы съесть его по ходу дела. Шарик лакомства стоит тут 1.70 евро, поэтому выгоднее взять сразу два шарика, тогда порция обойдётся в 2.20 евро. Если доплатить ещё один евро, то мороженое могут посыпать шоколадной крошкой или полить сиропом - это по желанию клиента. На вкус продукт вполне достоин, и только цены портят удовольствие.

Тёплая встреча с Андалусией. Часть 6. Последний бросок на юг...

Вот и пришло время после двух дней, проведённых в Севилье, отправиться куда-нибудь ещё, благо мест по округе хватает с избытком, и если не хватит Испании, то, стоит заметить, что Португалия тут совсем неподалёку. Ну а мы из всего многообразия выбрали маршрут в Кадис с остановкой в городке Херес-де-ла-Фронтьера.

Проделать подобный путь можно на автобусе или на поезде, если, конечно, у вас нет своей машины или вы не взяли её напрокат. В последнем случае, между прочим, оформляйте страховку без франшизы, чтобы не пришлось впоследствии платить за мелкие повреждения автомобиля: у местных водителей есть скверная привычка ставить своих железных коней впритык друг к другу, отчего редкое транспортное средство обходится без следов столкновений. Там и сям бамперы и крылья автомашин помяты или с них стёрта краска - владельцам, может, и всё равно, а с арендующего транспорт прокатная компания не преминёт взыскать за ущерб по полной программе.

Нас эта проблема покамест не касалась, однако я отложил в памяти данную особенность испанского дорожного движения, поскольку как-нибудь впоследствии собираюсь всё-таки заняться арендой автотранспорта вплотную: больно уж много интересных мест следует увидеть, так что без машины порой никак не обойтись. Впрочем, не всё так плохо, как кажется, ведь, скажем, замки Луары мне тоже казались недостижимыми без автомобиля, хотя на поверку вышло иначе. Вот и тут, во время путешествия по Андалусии, мы отлично управились общественным транспортом.

Появление в Севилье нового автовокзала на Plaza de Armas тем не менее не упразднило второстепенный автовокзал San Sebastian - рейсы ряда компаний на южные направления преспокойно отправляются отсюда. В частности, можно уехать в Кадис, Альхесирас и другие города Андалусии. Здание автовокзала, безусловно, проигрывает своему более новому собрату, потому что залы маленькие и тёмные, обстановка так себе, туалеты так вообще чуть ли не времён Гражданской войны, мало того что старые, так ещё и со следами обстрела. В плюс можно отнести большое количество скамеек в зале ожидания, причём этот зал надо искать на другом конце автостоянки, а не в основном корпусе. Рядом есть камера хранения - старенький испанец, заведующий ей, почти совсем не понимает по-английски, и с трудом удалось у него узнать, что сутки хранения одного места стоят 2 евро.

Именно с этого вокзала мы и наладились ехать на юг, в Кадис и Херес. Вроде как дело нехитрое, однако мне пришлось побегать по залам, потому что из-за каких-то своих соображений испанцы чуть ли не на каждом междугороднем маршруте держат отдельную компанию, так что на автовокзалах вечно приходится соображать, кто куда едет, и к какому перевозчику надо обращаться. Лично я ездил не так уж часто, но компанию "Gomez", осуществляющую перевозки между Севильей и побережьем Средиземного моря, могу порекомендовать. Автобусы у неё хорошие, довольно новые, ходят по расписанию: раз приехав в какой-то городок мы даже некоторое время стояли на остановке, поскольку, как выяснилось, прибыли чуть раньше времени и теперь дожидались своего часа. Рейсы идут через Херес в Тарифу и Альхесирас. Стоимость проезда существенно меньше, чем по железной дороге.

Плохо только то, что в отличие от электрички автобус вынужден порой стоять в пробках и тем самым зависеть от всякого рода случайностей. С другой стороны, мы хоть и помаялись немного на улицах Севильи, затем помчались по автостраде довольно бодро и в итоге не только наверстали упущенное время, но и приехали на место даже раньше срока. Переезд этот, однако прошёл не так гладко, как мы ожидали: из-за солнечных лучей в салоне было довольно жарко, а кондиционер работал не в полную силу. Особенно паршиво стало примерно в то время, когда, по всем расчётам, нам следовало прибыть в городок Херес-де-ла-Фронтера: наш водитель припарковался у обочины, выключил двигатель и сидел в неподвижности минут десять. Я в конце концов не выдержал, сходил к нему и поинтересовался, приехали мы всё-таки уже или нет, на что получил отрицательный ответ - приедем, мол, скоро. Действительно, отстоявшись ещё немного (очевидно, шофёр приехал на место немного раньше, чем следовало), мы снова двинулись и вскоре заехали на хересскую автостанцию, после чего началось наше знакомство с Хересом...

 Вернуться на главную страницу...