Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Самостоятельное путешествие в Испанию позволило мне осмотреть достопримечательности Хереса и Кадиса, увидеть крепости и церкви,

отдохнуть на пляже в Кадисе, полюбить природу Андалусии; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии по Испании

Тёплая встреча с Андалусией. Часть 6. На побережье Атлантики

Автовокзал города Херес де ла Фронтера оказался невелик по любым меркам: в нём даже зала ожидания нет, и путники вынуждены дожидаться автобуса на немногочисленных скамейках, расставленных вдоль забора автостоянки. Собственно, здание, где есть четыре кассы разных компаний, служит ширмой для упомянутой стоянки, куда кружным путём прибывают автобусы. Камеры хранения тут нет, обмена валюты нет, кафе тоже нет, а есть только скудно наполненное расписание, из которого явствует, что до других городов лучше добираться поездом - оно будет гораздо надёжнее. Так что, пожалуй, единственное, за что можно поставить плюс автовокзалу, так это присутствие автобуса в местный аэропорт, облюбованный лоукост-перевозчиками. Помнится, планируя некоторое время назад поездку по Испании, я был очень огорчён когда узнал, что из аэропорта города Херес де ла Фронтера иначе как на такси добраться было невозможно. Теперь, как мне удалось выяснить, ситуация изменилась, и до города, равно как и до других окрестных населённых пунктов рейсовые автобусы ходят вполне исправно; стоимость проезда чуть более одного евро, ну а конечную остановку маршрут, как я уже говорил, делает на автовокзале.

Ничуть не лучше обстояли дела на железнодорожном вокзале, располагавшемся в импозантном здании по соседству: кроме касс и пары скамеек внутри попросту ничего не было; ладно хоть расписание поездов вселило в нас оптимизм насчёт возможность всё- таки успеть в Кадис. Таким образом, вооружившись знанием о времени отправления ближайших поездов, мы и двинулись на осмотр Хереса.

Забегая вперёд скажу, что это дело нам вполне удалось, хотя и оказалось несколько смазанным из-за моей непредусмотрительности, ибо скачав карту с месторасположением основных достопримечательностей я как-то не учёл, что центр города расположен на некотором расстоянии от границ этой самой карты, из-за чего нам пришлось изрядно поплутать. Мы как-то не сразу сориентировались, и вместо спокойной прогулки по calle Cartuja, переходящей в calle Medina, которые вывели бы нас практически в самое ядро исторической застройки, отправились на calle Madre Dios, что привела нас на calle Ronda San Telmo - и вот наша пара оказалась фактически на краю города. Пришлось срочно включать мозг, и после некоторых манипуляций я всё-таки смог сориентироваться. Оказалось, нас занесло не так уж далеко от намеченной цели, и рядом с нами не что иное, как церковь Сан- Микеле, объявленная национальным достоянием Испании - это вам не хухры-мухры.

Храм посвящён святому Михаилу неспроста: по легенде именно эта фигура помогла христианским войска одолеть арабскую армию в битве при Хересе; случилось это в 1264 году. Строить одно из важнейших культовых зданий города начали в конце XV века и, надо сказать, быстро с работами управиться не удалось, отчего строительство затянулось на несколько десятилетий - достаточно упомянуть, что фасад был закончен только в 1702 году. Как результат, в здании сочетаются элементы готики, ренессанса и барокко, и сочетаются они, надо сказать, исключительно удачно.

Спустя несколько минут мы вышли к местной цитадели Алькасар - в старинные времена та представляла, безусловно, внушительное зрелище и внушительную силу; даже сейчас, когда она давно уже не принимает участие в боевых действиях, а её окрестности заросли пальмами и цветами, всё равно в стенах и башнях чувствуется скрытая угроза.

Первый комплекс защитных сооружений, ставший основной для последующих улучшений, построили в XII веке мавры, властвовавшие тогда над здешними местами. То есть укрепления-то существовали и раньше, но вот примерно тот облик, который мы можем наблюдать, они приобрели как раз к тому времени. Тут надо сказать, что наличие опорного пункта не очень помогло арабским завоевателям, когда христиане вышибли их из Хереса. Новые владельцы несколько раз перестраивали крепость, но и от более ранних времён много чего сохранилось. Скажем, до наших дней почти неизменными дошли единственная на город мечеть и арабские бани. В целом же Алькасар производит очень хорошее впечатление.

Ничуть не уступает цитадели по части величественности близлежащий хересский собор, оказавшись перед которым трудно удержаться от изумления: увидеть такую махину было бы более уместно в Севилье или там Гранаде, а не в относительно маленьком городке. Строили громадину довольно долго, причём ради её возведения снесли в 1695 году старый храм, стоявший едва ли не с момента освобождения города от мавров. Та постройка носила явные черты стиля мудехар, тогда как её сменщица была выстроена в стилях ренессанса и барокко. Строительные работы продолжались более восьми десятилетий, начавшись в конце XVII века, тогда как освящение храма состоялось в 1778 году. Длинные застои на стройплощадке были вызваны финансовыми неурядицами, так что городу пришлось обращаться к частным пожертвователям. С их помощью монументальное здание хересского собора было всё-таки закончено и с той пор радует глаз своим замечательным обликом.

Без сомнения, такое впечатляющее здание как хересский собор заставляет другие постройки отойти в тень, и от этого, надо сказать, они очень страдают. Взять хотя бы церковь Сан-Матео, которая при других обстоятельствах пользовалась бы огромным вниманием со стороны туристов благодаря своему прекрасному виду, исполненному в стиле испанской готики. Построен храм был в XIV веке, после того как из этих мест были изгнаны мавры. Впоследствии облик здания дополнился чертами Ренессанса и барокко, что только пошло церкви на пользу. Кроме того, недавно Сан-Матео была отреставрирована, что весьма пошло ей на пользу, и очень жаль, что к этой церкви мы попали уже после осмотра собора, отчего наша способность восхищаться хересскими постройками несколько притупилась - растратился запас эмоций...

Поцокав языквами, мы от plaza San Mateo достаточно быстро попали к другой площади с именем, plaza de San Lucas. Её, как нетрудно догадаться, занимает храм, посвящённый святому Луке: точная дата постройки этой церкви специалистам неизвестна, и большинство из них склоняется к тому, чтобы датировать это событие 1248 годом, то есть временем, когда Херес де ла Фронтера был освобождён от мавров. Ради строительства этого храма была разрушена одна из старейших мечетей города, хотя память о прежних хозяевах этих мест сохранилась в мавританском стиле, который присущ многим городским постройкам. Церковь Сан-Лукас с этом плане, можно сказать, исключение: черты, свидетельствующие о её древнем происхождении, она носит, но большая часть здания оказалась капитально перестроена во второй половине XVIII века, так что стиль барокко наложил на облик храма свои явные черты.

В этих краях всё так устроено, что буквально не успев отойти от одного интересного религиозного сооружения путешественник попадает к другому - мы вот не сделали и пары шагов, как оказались возле церкви Сан-Хуан, что наряду с пятью другими старинными церквями Хереса является своего рода опорой христианства в этих местах: шесть католических приходов заложил тут король Альфонсо X после того как разделался с арабами и изгнал их из города. Крупное здание того храма, который мы видим сейчас, начали строить в XVI веке, и в первой его половине сумели закончить только частично; эта часть выдержана в стиле поздней готики. Спустя несколько десятилетий здание было окончательно завершено, но уже в стиле ренессанса. Все труды были завершены к 1591 году, и с тех пор церковь вместе со своими замечательными часовнями исправно радует глаз прихожан и гостей-туристов.

В официальном наименовании храма присутствуют слова "Iglesia de San Juan de los Caballeros" - они попали в историю оттого, что в одной из часовен церкви в конце XIII века собрались рыцари, готовившиеся встретить арабское войско. Поклявшись стоять насмерть, они собственной кровью подписали письмо о помощи к королю Санчо IV.

Паутина городских улочек, порой весьма приятных, вывела нас в итоге к ещё одной церкви, носящей имя Сантьяго. Эта постройка представляет собой уникальное сооружение, выдержанное в андалузском стиле, включающем мавританские мотивы, но с яркими добавлениями готики. Построили её в конце XV столетия, однако колокольня присоединилась к зданию значительно позже, и оказалась оттого выдержанной в других канонах. Первоначально работами занимался Альфонсо Родригес, а вот имена тех, кто достраивал и перестраивал храм, до нас не дошли. Значительная часть их трудов до нас тоже не дошла, потому что во время реконструкции, проведённой в середине XX века, часть пристроек была снесена, чтобы придать зданию более приемлемый вид, гордый и неприступный.

А вот ради строительства церкви Сан-Марко была разрушена старинная мечеть, на месте которой и построили христианский храм. Изначально, то есть в середине XIV века, в его облике преобладали мавританские мотивы, включённые испанскими архитекторами в так называемый стиль мудехар, но потом, когда в начале XVII века здание перестраивали, многие элементы старины были утрачены и заменены на более современные. В это время было также изменено внутреннее убранство Сан-Марко, котороые впоследствии претерпело ещё одну переделку. Эта, между прочим, пошла только на пользу, поскольку начиная с XVIII века барочные алтари, созданные художником Родриго де Лосада, стали важнейшей достопримечательностью церкви.

Другая важная достопримечательность, монастырь, которому принадлежала церковь Санто-Доминго, был первым католическим заведением, построенным в Хересе после того как сюда вновь пришли христиане. Король Альфонсо X лично позаботился о придании монастырю особо привилегированного статуса, что пошло зданиям весьма на руку. Как результат, спустя многие годы мы можем любоваться сложной смесью мавританской архитектуры, средневековой готики и эстетики эпохи Возрождения - именно такой предстаёт перед нами церковь Санто-Доминго, ведь она была построена в XIV веке, а фасад её оформили в 1538 году.

Можно было бы долго перечислять те места Хереса, мимо которых мы проходили, но мне куда приятнее вспомнить отличный обед, отведанный нами на одной из маленький площадей города. На скромный ресторанчик "Meson el Cachon", затерянный среди улочек городского центра, мы набрели совершенно случайно, и я не уверен, что смог бы воспроизвести маршрут ещё раз - calle Huevar, на которой он числится, надёжно спрятана среди окрестной застройки. Тем не менее, тем, кто сумеет найти это место на карте, рекомендую посетить заведение, потому что в нём можно сытно и недорого пообедать. Фокус в том, что здесь днём комплексный обед стоит всего 8 евро, а включает в себя громадную миску салата (выбор из трёх возможных вариантов), мясное блюдо (четыре варианта) и напиток. Сесть можно как за столик на крохотной площади, так и внутри заведения, если на улице, скажем, ветер. Официантка не очень расторопна и по-английски не понимает, зато приветлива и вежлива. Качество еды нам тоже понравилось, так что мы остались очень довольно. Особенно довольным остался я, поскольку мне выпало не только слопать всю порцию отменно приготовленной жареной свинины, но и уплести половину обеда моей спутницы, не способной из-за своего субтильного сложения одолеть подобных размеров блюда.

Если бы не наше обоюдное желание непременно увидеть закат на берегу океана, возможно, мы бы ещё заказали кофе и продолжили бы безмятежно сидеть на маленькой площади, однако нам предстояло в перспективе как-то добраться до Кадиса, и с этим делом медлить было никак нельзя - запасом времени мы располагали, и всё-таки надо было поспешать в сторону вокзала.

Теперь я хорошо представлял, куда следует двигаться, так что мы не только не сбились с курса, но и успели осмотреть последний на тот момент объект, которым стала достаточно красивая церковь Сан-Дионисио - она, как и многие другие здания Хереса, сочетает в себе черты мавританской архитектуры с типично готической внешностью католического храма. Её построили в 1460-х годах, хотя ряд учёных считает, что подготовительные работы велись и гораздо раньше. В любом случае, здание получилось очень монументальными и представительным. Даже последующее вмешательство, состоявшееся в середине XVIII века, и приведшее к некоторым изменениям во внешнем и внутреннем облике храма, не заставило Сан-Дионисио утратить характерные черты типичного для южной Испании стиля мудехар.

Конечно, можно было ещё много чего посмотреть в Хересе, и мы бы так и поступили, если бы не страстное желание увидеть закат с  берега Атлантического океана - сделать это можно было только в Кадисе, куда мы и поспешили. Вот только автобусы, на которые делался расчёт, нас сильно подвели: почему-то компании-перевозчики делают очень большие зазоры между своими рейсами, так что воспользуйся мы автотранспортом, пришлось бы ждать больше часа. Напротив, железные дороги, как выяснилось моментально, готовы были того и гляди подать под подсадку очередную электричку на юг. Благодаря такому удачному стечению обстоятельств мы прибыли в старинный Кадис как раз тогда, когда нужно, и нам вполне хватило времени, чтобы осмотреть город и, разумеется, созерцать упомянутый закат...

Новый железнодорожный вокзал Кадиса сменил старый терминал, расположенный немного ближе к центру города: теперь рельсы кончаются чуть раньше. Здание вышло просторное и оформленное по-современному, да только вот для путешественников оно мало пригодно потому что зал ожидания располагает лишь тремя дюжинами мест, кафе работает только днём, камер хранения лично я не обнаружил. Хорошо хоть народа на вокзале оказалось совсем мало, так что мы сумели быстренько купить обратные билеты в Севилью без очереди, фактически мгновенно.

Замечу, кстати, что хоть я и отругал только что железнодорожный вокзал Кадиса, расположенный по соседству автобусный терминал ещё хуже: он представляет собой что-то вроде нескольких строительных вагончиков, один в один и по виду, и по размеру. Скамеек внутри почти что совсем нет, и хотя контора работает и ночью, отправляя ночные автобусы, ждать там своего рейса нет никакой возможности. Возможно, северный автовокзал выглядит лучше, но в нём я не был - мы всё-таки решили не полагаться на автобусы и ехать до Севильи поездом.

Поскольку билеты уже оказались у нас на руках и момент обратного выезда определился, оставалось распорядиться оставшимся временем как следует, и мы постарались сделать это наилучшим образом.

Для начала нам на глаза попалась кадисская ратуша - пройти мимо неё очень трудно, потому как стоит только стронуться от plaza Sevilla, на которой находится железнодорожный вокзал, как почти сразу слева открывается длинный бульвар, выводящий путешественника к зданию муниципалитета; оно очень сильно выигрывает от такой подводящей перспективы. Возводили эту интереснейшую постройку в два приёма - сперва в 1800 году на фундаменте предыдущей ратуши была построена первая часть, выдержанная в неоклассическом стиле, а уж потом, спустя более чем полвека, фасад был окончательно завершён, приобретя красивые колонны, арки и вообще став очень вычурным.

Уже одного этого знакомства могло бы хватить, чтобы поставить Кадису твёрдое "отлично" по части достопримечательностей, а ведь мы ещё в тот момент не видели главное местной "жемчужины", грандиозного собора. Вот уж по части соборов кадисцы могут дать кому угодно фору: ещё не успели просохнуть следы от бежавших арабов, как в освобождённом городе началось строительство грандиозного по тем временам храма Санта-Круз на месте разрушенной мечети. Работы успешно завершились в период с 1262 по 1263 год, причём король Альфонсо X вытянул из римского папы разрешение придать храму статус собора - монарх надеялся быть похороненным под сводами этого сооружения. Это дело у него не выгорело по ряду причин, но здание носило статус кафедрального собора почти шестьсот лет, пока по соседству не появился другой, более крупный храм. При этом за многие годы своего существования постройка не раз меняла свой облик; особенно это касается событий 1596 года, когда английская эскадра захватила Кадис и сожгла значительную часть города, после чего пришлось главный храм заново отстраивать и переосвящать.

Куда больше в этом плане повезло Новому Собору, он же "Собор на воде", что предстал перед нами на Plaza de Catedral. Строили это великолепное произведение религиозной архитектуры целых 116 лет и, что удивительно, дело было не в раннем средневековье, когда работы над зданиями могли длиться веками, а в XVIII веке... Титанический труд стартовал в 1722 году, и тогда использовался проект архитектора Винсенте Асеро. Тот так и не дождался воплощения в жизнь своего замысла, и после него бразды правления поочерёдно приняли по крайней мере пять зодчих. Результатом такого долгостроя естественным образом стало смешение многих идей и трёх стилей, барокко, неоклассицизма и рококо. И всё же, несмотря на эту причудливую смесь, кадисский собор смотрится исключительно славно...

От стен собора нас дальше в город повела оживлённая торговая улица calle Campania. По обеим её сторонам располагалось бесчисленное множество магазинов, где можно было купить и одежду, и обувь, и бижутерию, и, что самое главное, сувениры. Но если пойдёте гулять по Кадису нашим путём, не спешите приобретать открытки или магнитики тут, подождите ларьков и киосков на Plaza de la Libertad: там выбор будет больше, а цены лучше. Лично мне больше всего запомнилось обилие дисков с испанской музыкой на одной из прилавков, стоящем на северо-западном углу площади. Кроме того, там же можно было купить магнитики с картинками Кадиса за 2 евро, брелки в андалузском стиле за 3 евро и другие приятные безделушки на память.

Сувенирные киоски группируются рядом с Mercado Publico, главным городским рынком, который совсем не похож на привычные нам отечественные рынки: торговля рыбой, мясом и прочими продуктами здесь ведётся, но чистота на порядок превосходит российские аналоги. Возможно, свою роль играет осознание торговцами того факта, что они находятся в пределах исторического здания, можно сказать, памятника архитектуры. Прямоугольная постройка, украшенная дорическими колоннами, была возведена в 1837 году, сменив существовавший до этого кармелитский монастырь, и с тех пор является центром торговой жизни города.

Я бы советовал изучить рыночное здание с эстетической точки зрения, потому что для покупки продуктов лучше использовать находящийся на западной стороне площади Либертад продуктовый супермаркет "Carrefour Express", что раньше назывался "Champion", и это название было бы справедливым: это настоящий чемпион города и по количеству продуктов, и по низким ценам на них. А вот вывеска "Express" здесь ну никак не годится, ибо очереди в кассы были такими, что простояв битых десять минут и практически не сдвинувшись с места, мы плюнули на всё, оставили набранные покупки в корзине и удалились. А цены-то были привлекательными - килограмм отборных яблок, например, стоит 1 евро, головка французского сыра на полкило весом обошлась бы нам в 9.95 евро. Короче говоря, надо этот магазин держать в уме, но быть готовым к очередям...

Очередным объектом на нашем пути к океану стала церковь Сан- Фелипе, чью историю можно поделить на два этапа. Сначала идёт первый период существования храма, продолжавшийся с 1671 по 1755 годы. Тогда церковь была построена, хотя работы продолжались почти сорок лет и вызвали значительный перерасход средств. В 1719 году её освятили, и в законченном виде здание простояло несколько десятилетий, пока не оказалось жестоко повреждено землетрясением. С этого момента начался второй этап, во время которого храм был восстановлен и расширен, но лишился значительной части своего внутреннего убранства. Тем не менее, внешний облик в стиле барокко сохранился достаточно неплохо, в том числе благодаря проведённой реставрации.

Ещё пара кварталов, и проследовав мимо городского театра мы, наконец, попали практически на берег Атлантики. Судя по карте, впереди был обширный парк, где мы собирались культурно отдохнуть, а заодно обследовать береговую зону. Увы, у нас не вышло ни того, ни другого, потому что в Parques del Genoves сейчас ведутся ремонтные работы, и значительная часть его территории перекопана. Пыль стоит столбом, так что полноценного отдыха так и не получилось. Может, оно и к лучшему: мы зато успели попасть до закрытия на территорию Castillo de Santa Barbara, возведённой в конце XVI века по приказу Филиппа II, который после практически безнаказанного захвата англичанами Кадиса в 1596 году решил, наконец, как следует укрепить этот важный порт. Вообще-то я должен заметить, что подобные меры в тогдашней обстановке назрели довольно давно, так как девятью годами ранее набег на Кадис знаменитого Дрейка заставил отложить выход "Непобедимой Армады" - спохватиться следовало ещё тогда, если не раньше. Так или иначе, а к строительству мощных оборонительных сооружений испанцы приступили только в 1597 году, да вдобавок без необходимых денежных средств. Как результат, работы не только затянулись, но и не были осуществлены в должном объёме: крепость Санта-Барбара получилась куда меньше и хуже защищённой, чем планировалось.

Перейдя мост надо рвом, можно попасть во внутренние помещения крепости; вроде как вход платный, но когда мы заявились, в будке контролёра никого не было, и плату с нам никто не взял. Для осмотра доступна большая часть бастионов и сооружения, такие как церковь.

С крепостных стен был отлично виден надвигающийся закат, но куда лучшим нам показался иной вид, от стоявшей через пролив другой крепости, так что мы поспешили перейти к ней вдоль небольшого залива. Набережная, вдоль которой пролегала наша дорога, была бы довольно живописной, если бы не грандиозный отлив, отчего пляж выглядел несколько сиротливо: там и сям были разбросаны водоросли и разная дрянь, а до воды, желай мы искупаться, пришлось бы тащиться метров этак двести. Вообще-то среди нескольких городских пляжей этот, расположенный вдоль Avenue de Duque de Najera, считается наиболее благоустроенным - он располагает примерно полукилометровой линией в виде вогнутого полумесяца, на нём есть кабинки для переодевания, туалет и прибрежный ресторанчик. Летом, кстати, там выставляются зонтики и лежаки, однако эта услуга платная.

Наконец, преодолев пространство мокрого песка, мы прибыли на дамбу, соединяющую крепость Сан-Себастьян с материком. Строительство этой цитадели началось на удивление поздно, в 1706 году, то есть примерно эта двумястами годами позже, чем требовалось; до этого на островке, защищавшем подступы к Кадису, там стояли только слабозащищённые батареи. Наконец, испанцы взялись за ум, и после тридцати с лишним лет работ крепость была завершена, но потребовался ещё целый век, прежде чем к ней протянули дамбу, обеспечив тем самым постоянную связь укреплений с материком. Дамба эта выглядит довольно живописно, и с ней открываюстя наилучшие виды на Кадисский залив: даже если военная архитектура вас не интересует, всё-таки совершите прогулку, и по дороге к крепости будете вознаграждены прекрасными видами Атлантики...

Замечу, к слову, пока мы идём по дамбе, что совершенно необязательно стаптывать себе ноги ради того, чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей Кадиса: достаточно удобно пользоваться услугами специального экскурсионного маршрута, и двухэтажный автобус доставит вас туда, когда надо туристу. Этот автобус с яркой и заметной надписью "Cadiz Tour" на борту обходит свои точки через каждый 30 минут, а сама поездка по кольцевому маршруту длится полчаса. Стоимость вояжа 12 евро, и, что небезынтересно, есть возможность слушать экскурсию на русском языке.

А вот другая туристическая придумка местные властей меня несколько разочаровала: когда проходить в музеи без очереди предлагает музейная карточка Парижа, то это право - полезная опция. Когда без очереди в музеи предлагает проходить карточка Кадиса, то это выглядит смешным, поскольку я что-то не заметил очередей абсолютно нигде. К тому же, бесплатного входа по "Cadiz Card" не предоставляется, лишь скидка в 25 процентов от цены билета. Мне кажется, лучшее, что можно сделать с карточкой - это воспользоваться правом проезда на экскурсионном автобусе, но и только. 22 евро, которые требуются на покупку, нельзя считать полезной потратой, даже с учётом того, что "Cadiz Card" действует в течение семи дней...

И вот ещё о чём следует сказать пару слов, так это о местной системе общественного транспорта: Кадис только на карте выглядит небольшим, а реально шагать по нему - не нашагаешься. Вдобавок, город сильно вытянут в длину, и от исторической части до новых жилых кварталов семь вёрст киселя хлебать. В таких условиях использование местных автобусов будет определённо разумно, а их маршруты удобно заранее выяснить на сайте cmtbc.es Билет стоит необременительную сумму 1.05 евро, купить его можно прямо у водителя. Стоит, впрочем, помнить, что такая покупка даёт право проехать по городу, тогда как многие автобусные маршруты выходят далеко за пределы Кадиса: подобные загородные вояжи придётся оплачивать дополнительно.

На дамбе мы пробыли довольно долго, и непременно дождались бы полной темноты, если бы не два обстоятельства. Во-первых, солнце садилось в тучу, и поэтому финальным аккордом заката немногочисленным гуляющим полюбоваться всё равно не светило - несколькими годаим раньше мне так славно выгорело это дело на мысе Рока, а тут случился, увы, облом. Во-вторых, пронизывающий океанский ветер начал потихоньку сдувать нас, и в итоге мы позорно бежали под защиту городских зданий.

Дальнейшая наша прогулка пролегала по несколько хаотической траектории, когда мы шли лишь примерно представляя направление. Итогом этого вояжа стали множество интересных фотографий Кадиса и знакомство с несколькими церквями, первой из которых стала iglesia San Antonio. Для того чтобы в полной мере насладиться видом этого храма, лучше выйти на прилегающую площадь, откуда вид будет просто изумительный. Думается, дело в эффектном фасаде, выполненном в стиле барокко. Эта церковь была создана в XVII столетии, но спустя два века её несколько переделали, что пошло зданию только на пользу. В любом случае, внутреннее убранство во многом осталось от прошлых времён; особенно это касается алтарной части, которой уже исполнилось более трёхсот лет.

Неподалёку оттуда находится церковь Сан-Пабло, чей неоклассический дизайн заставляет обратить на неё внимание. При этом, однако, надо помнить, что здание так выглядело отнюдь не всегда, ведь когда его в 1769 году его начинали строить, то в течение восьми лет трудились над барочным фасадом, и только более чем столетие спустя храм оказался расширен, перестроен и изменил облик. Попутно изменилось и его внутреннее убранство, также принадлежащее в основном к концу XVIII столетия. Особенно хороши увенчанный фронтоном вход и искусное оформление интерьеров, выполненных из цветного мрамора.

От calle Ancha мы проследовали на восток, где встретили церковь Санта-Куэва; её возведение началось к северу от центра Кадиса в 1781 году. По просьбе заказчика, одного из местных аристократов, работами руководил известный архитектор Торквато де ла Вега, местный уроженец, кстати. Правда, труды несколько затянулись, так что заканчивать храм пришлось его ученику, который, впрочем, не подкачал и достойно продолжил дело учителя. Итогом их трудов стала замечательная постройка, выдержанная в неоклассическом стиле.

Считается, что убранство храма особенно уникально и как раз ради него испанцы объявили здание культурной ценностью, но нам, к сожалению, увидеть эти хвалёные интерьеры так и не удалось.

Наконец, уже почти перед выходом к вокзалу мы столкнулись с увенчанным высоченной колокольней зданием церкви святого Августина - это фактически всё, что осталось от старинного монастыря, некогда занимавшего окрестный квартал. Строили храм во второй четверти XVII века, и это обстоятельство положительным образом сказалось на его облике: красивый мраморный декор очень идёт зданию. Внутреннее убранство также не подкачало, потому что изысканные часовни в своё время оплатили богатейшие купеческие семьи Кадиса, а уж они-то на такое дело денег явно не пожалели...

Да, после наступления Нового времени кадисская торговля процветала, так как именно этот порт по королевскому приказу монополизировал торговлю с американскими колониями. Лишним доказательством того, какие денежные потоки лились в городскую казну, служит роскошь здания, называемого Дворцом таможни: торговые доходы позволяли городским властям браться за любые проекты, и достаточно амбициозным воплощением этой тенденции стал как раз Palacio de la Aduana, законченный в 1784 году. Комплекс зданий находился под защитой ныне утраченной крепости, так что неудивителен выбор его в качестве правительственной резиденции: чиновники постепенно вытурили таможню в менее презентабельное здание, а в середине XIX века дворец был несколько перестроен, чтобы разместить прибывавшую в Кадис с визитом королеву Изабеллу II. После этого звезда Palacio de la Aduana несколько подзакатилась, и там снова обосновались бюрократы из городского правительства.

Таможня расположена практически рядом с железнодорожным вокзалом, но нет ничего странного в том, что мы её встретили по пути обратно и совершенно не обратили внимания на пути туда: фасад развёрнут к гавани, а мы спешили скорее увидеть собор Кадиса и оттого раньше времени перешли на другую сторону plaza Sevilla. Кстати, именно на этой площади находится самое близкое к вокзалу заведение общепита - не имея по случаю позднего вечера другой возможности запастись едой перед долгой поездкой в Севилью, мы решили попытать счастья в забегаловке "Burger King". Удача нам улыбнулась, и за 6.90 евро мы смогли раздобыть комплект из огромного гамбургера, упаковки картошки и большого стакана кока-колы. Всё это добро любезные продавцы аккуратно упаковали и с вежливыми улыбками вручили. Стоит заметить, что в заведении есть много разных меню, воспользовавшись которыми можно существенно сэкономить по сравнению с покупками отдельных наименований.

Конечно, следовало бы поужинать в одном из многочисленных кадисских ресторанчиков и попробовать местных морепродуктов, однако недостаток времени, вызванный необходимостью возвращаться в Севилью, сыграл тут свою роль. Наверное, следует планировать поездку так, чтобы приезжать в Кадис уже с багажом и оттуда двигаться дальше вдоль побережья. Возможно, наилучшим выходом была бы также аренда машины: по итогам многодневного андалусского вояжа я осознал, что в таком способе путешествий есть много преимуществ.

Особенно это ясно стало после бездарнейшего возвращения в Севилью: так глупо заблудиться, что называется, в трёх соснах мне ещё не доводилось.

Видимо, причиной всему некоторая усталость, накопившаяся за день, да и за всю поездку в целом тоже – недаром я обычно стараюсь отвести первую неделю очередного отпуска на осмотр достопримечательностей, а вторую неделю отдаю под пляжный отдых. В данном случае, увы, так сделать не удалось, и в результате вышла вот такая вот промашка, о которой сейчас пойдёт речь. Собственно говоря, всё произошло именно так потому, что одна оплошность наложилась на вторую. Сперва поезд, въехавший в Севилью и прибывший на какую-то подземную станцию, зажёг табло «Santa Justa»; мы знали, что это центральный вокзал города, и он был нам как раз нужен. Вдобавок, как только состав остановился, практически все присутствующие поднялись с мест и пошли к выходу. Мы последовали их примеру, не ведая до поры до времени, что оказались совсем на другом вокзале. Лишь поднявшись на поверхность, мы вместе с ещё целым выводком удивлённых пассажиров обнаружили подмену.

«Что ж, не беда», - решили мы, и подумали о том, как приятна будет небольшая прогулка по ночному городу, тем более что судя по карте площадь Испании была сравнительно недалеко. Вот только район, в котором мы находились, располагался за границей карты – общее направление вроде как было понятно, но детали отсутствовали. В общем, мы бодро двинулись в поход, и по истечении двадцати минут оказались вообще неизвестно где. Хуже того, местные жители, к которым мы обратились за помощью, тоже затруднились объяснить, в какой стороне у них центр. Чуть ли не половина бара, куда мы зашли за помощью, собралась к нам, однако внятного ответа, куда же идти, мы так и не получили; испанцы спорили друг с другом, оживлённо жестикулировали и показывали в самые разные стороны.

Спасение к нам пришло в виде автобуса, на котором было чётко указано «Plaza de Armas», Мы всё-таки дополнительно уточнили, идёт ли транспорт туда, и лишь получив утвердительный ответ, оплатили проезд и уселись. Само собой, выяснилось, что мы так долго шли не в ту сторону, и всего-то следовало от подземной станции повернуть влево, а не вправо. Вот такой вот напоследок выдался пример для самокритики.

А с вокзалом Santa Justa с виду мы познакомились назавтра, когда отправлялись в Мадрид. Он оказался довольно приличным и производил очень благоприятное впечатление своим внешним видом и ухоженностью. Другое дело - его начинка: с билетными автоматами тут беда, мест для ожидания совсем мало, камеру хранения лично мне обнаружить не удалось. Поскольку Севилья является крупным транспортным узлом, то в кассы вечно торчит приличная очередь, о чём следует помнить, собираясь в дорогу и торопясь на поезд. Поезда прибывают на подземный уровень вокзала, и до них обычно тоже приходится идти, что отнимает определённое время. Хорошо, что в этот раз мы прибыли на вокзал заблаговременно...

Далеко не всё в этой поездке вышло складно, и тем не менее мы, уносясь в Мадрид, вспоминали только хорошее: незабываемое убранство севильского собора, панорамы со смотровых площадок башни Хиральдо, узкие улочки Кордобы, пляжи Малаги, берег океана в Кадисе. И нам становилось ясно, что Андалусию мы полюбили всерьёз и надолго…

 Вернуться на главную страницу...