Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Благословенье и проклятье одновременно – вот как лучше всего охарактеризовать финские визы, выдаваемые страной Суоми жителям Петербурга просто-таки в массовом порядке. Тот факт, что полугодовой, а в последнее время и годовой «шенген» можно получить у финнов не за понюшку табака, притягивает к себе безоговорочно: зачем мучиться с получением факсом из отелей, собирать справки о зарплате, брать в банках распечатки счетов, когда можно заполучить визу совершенно просто так, буквально за красивые глаза. А при наличии такой визы вся Европа, можно сказать, в кармане, и перспективы открываются самые заманчивые. Опять-таки, проще один раз в году заплатить 35 евро, которые стоит виза и 20 евро сбора за услуги, которые оказывает визовый центр Финляндии, чем платить те же деньги, только уже перед каждым вояжем во Францию или Италию.

Проклятьем же для многих служит необходимость систематически ездить в Финляндию, ведь за каждую вылазку в страны шенгенского соглашения обладателям финских виз приходится расплачиваться визитом к соседям. И еще хорошо, что по нынешним правилам консульство считает поездки, а не дни: в противном случае картина была бы совсем грустной – попробуй-ка после двух недель во Франции и полутора в Испании наверстать эти сроки Финляндией… Но и то, что считаются поездки, всё равно порой здорово напрягает, потому что ездить в страну тысячи озёр надо, но превращать это дело в рутину совсем не хочется. И пусть уже организованы туры в стиле «до границы и сразу обратно», после нескольких часов переезда по трассе «Скандинавия» и утомительного стояния в очередях на пограничных КПП хочется как-то вознаградить себя за труды – хотя бы новыми впечатлениями. Однако встаёт вопрос: чем новым себя порадовать, если Котка, Хамина, Лаппеенранта и Иматра посещены по несколько раз, и в последней даже увиден знаменитый водопад во время музыкального шоу, сопровождающего каждый сброс воды в июле-августе. Осмотрены уже Савонлинна, Миккели, Коувола, Лахти и множество мелких городков в их округе. Про Хельсинки я уж и не упоминаю, потому как через аэропорт Вантаа протекает столько российского народа, что русская речь в залах терминала слышится едва ли на чаще, чем финская.

Стало быть, остаётся забираться в Финляндию всё дальше и дальше, благо всё-таки страна не такая уж бесцветная, какой её считают многие наши соотечественники, для которых она всего лишь место, где можно купить разное барахло типа подушек, кофе и «Fairy». Другое дело, что желающие увидеть финские достопримечательностями, вряд ли смогут долго отделываться однодневными вылазками: добраться от Петербурга до Котки можно часа за четыре, до Лаппеенранты при удаче ехать около трёх – при условии, что повезёт с переходом границы; иными словами, выехав с утра, вполне можно вернуться в разумное время. С Коуволой и Лахти, положим, дела обстоят сложнее, и там времени на дорогу уйдёт существенно больше, тем более что «верхнее» шоссе под литерой 6 в отличие от «нижней «семёрки» сплошь утыкано радарами, и предел скорости там куда ниже. Поэтому желающим увидеть достопримечательности того района придётся скорее всего выбирать варианты с ночёвкой. Судите сами: выехав в субботу или воскресенье с утра, гарантированно застреваешь на границе, тогда как двинувшись в дорогу около полудня не успеешь толком ничего осмотреть до темноты, да и финские магазины по выходным работают всего несколько часов и закрываются рано. То есть мысль заночевать в Финляндии приходит сама собой, но после знакомства с ценами на гостиницы она как приходит, так и уходит, ибо платить 80-100 евро за ночь в ничем не примечательном отеле мало кому хочется; столько стоит люкс в Доминикане, и я сам жил в кенийском «пятизвёзднике» за куда меньшие деньги. Если же встречаются предложения в 50 евро, то это или огромная удача, или комната в туалетом на этаже, или какая-то ошибка, или постояльца ждет подвох…

Именно ошибкой я сперва посчитал увиденную на одном из сайтов бронирования цену в 54 евро за номер в Тампере: завтрак включён, все удобства вроде как имеются, отзывы нормальные – просто праздник какой-то… Увы, не всё то золото, что блестит, и, забегая вперёд скажу, что ни удачей, ни ошибкой эта цена не была, а была она за отсутствием других вариантов, подвохом, о котором мы узнали по прибытии. Однако, на тот момент, когда я оформлял бронь, всё выглядело вполне себе «кошерно». Не менее «кошерно» выглядел и вариант с ночёвкой возле Хельсинки: 55 евро за отлично обустроенную комнату в гостинице «Hellsten Espoo» тоже выглядели ошибкой: я, помнится, когда планировал круиз из Турку в Стокгольм, рассматривал данное местечко для промежуточного ночлега, но был остановлен высокой ценой почти в сотню монет. Теперь же вдруг обнаружилось настолько привлекательное предложение, что не верилось своим глазам. Вот это была настоящая удача…

Таким образом, у нас выходили вполне интересные и насыщенные выходные: сперва я намеревался вечерком в пятницу проскочить дорогу до финской столицы, потом заночевать около Эспу, утречком позавтракать и двигаться в путь на север, чтобы на полпути в Тампере увидеть городки Хяменлинну и Валкеакоски, тогда как следующий день по большей части уходил на само Тампере и, возможно, на что-то ещё по ходу обратного движения. Получалось довольно неплохо: двигаясь в Финляндию перед выходными, я избегал толп народа на КПП, а ведь на Торфяновке и Брусничном в субботу утром огромные очереди. К тому же, если удаётся выбраться из города до вечернего «часа пик», то и переезд по трассе много времени не отнимает – это уже проверено неоднократно. Ночное шоссе в этом плане мне нравится ещё больше, и как-то возвращаясь из Ванта, я долетел до Петербурга всего за четыре с небольшим часа, с учётом нескольких минут стояния на пограничном контроле. Вот только после ночного переезда жизнь становится, по большому счёту, не мила, тогда как мне хотелось посмотреть финские городки. Другими словами, ночёвка где-то на территории Финляндии представлялась неизбежной, и надо было лишь подобрать оптимальный вариант.

Оптимальный вариант, стало быть, нашёлся, и мы двинулись в дорогу, держа предельно разрешённую скорость на шоссе, идущем вдоль берега Финского залива. Вопрос «где недорого заночевать в Хельсинки» перед нами не стоял, потому что «Hellsten Espoo» должен был зарядить нас бодростью и энергией, а после отбытия оттуда  я собирался взять курс на шоссе номер 3 – оно отвечало всем моим планам. Обратно же можно было неторопливо катить «верхним» маршрутом, благо торопиться не имело смысла: КПП «Брусничное» по выходным обычно бывает наглухо забито до девяти-десяти часов вечера.

План выглядел вполне разумным и осуществимым, а в том, что он осуществился не в полной мере и не вполне разумно, вовсе не моя вина…

Добраться до Хельсинки на машине не составило большого труда – я правильно рассчитал, что вечером пятницы желающих ехать в Финляндию будет совсем немного; единственная загвоздка случилась ещё в России, где какие-то умники додумались начать ремонт сразу нескольких мостов на трассе «Скандинавия» аккурат к началу дачного сезона. Вот там пришлось несколько задержаться, а потом всё пошло как по писаному, и поздним вечером я зарулил на стоянку у заказанной гостиницы.

Как выяснилось по прибытии, «Hellsten Espoo» не зря привлёк моё внимание: это было отличнейшее место для проживания, с приветливым персоналом и всеми возможными удобствами. Отель выглядел как новенький, у него имелась бесплатная стоянка (надо лишь взять на стойке портье специальный талон и положить его под стекло), превосходно обставленные номера с холодильником и микроволновкой; в распоряжении гостей холл первого этажа предоставлял бесплатный Интернет, а завтрак был выше всяких похвал – типично финский, обильный и разнообразный. На нём мы, кстати, встретили «старых знакомых», китайцев из джипа, что стоял на «Торфяновке» перед нами. Помнится, тогда процедура проверки этого семейства отняла львиную долю того времени, что мы пробыли на КПП: пограничница разглядывала троих взрослых и двух детей так, словно и впрямь могла отличить одного китайца от другого; одного из детей ей на осмотр приносили трижды… И вот семейство оказалось тут как тут, пожирающим омлет за соседним столиком…

Интересно, что на завтрак собралось очень немного народа, то есть гостиница фактически была полупуста. Остаётся догадываться, почему её владельцы не хотят снижать цены ради привлечения постояльцев – неужели выгоднее объявлять высокую стоимость номеров, а потом держать их пустыми?! Вроде бы это как-то несуразно… С другой стороны, двести километров дороги от границы до Хельсинки периодически «радуют» глаз закрытыми и заколоченными отелями – видать, выставленные ценники до добра не довели. Однако, ситуация не меняется: выбор гостиниц в стране Суоми вроде бы велик, однако при тамошних ценах я не представляю, кто и зачем снимает номера. Теоретически, отправляясь в сторону финской столицы, можно останавливаться во многих местах, включая Котку, Хамину, Ловиису, но там везде придётся отдать ого-го сколько денег; лишь в районе Хельсинки начинают встречаться более-менее приемлемые предложения… Да и то приемлемые варианты находятся не всегда, и, допустим, планируя ночлег, лучше хватать то, что есть: я, например, перед одной из поездок в Европу собирался было нацелиться на знакомый уже «Best Western Airport Pilotti», чтобы выспаться перед утренним вылетом из Вантаа, когда вдруг обнаружил, что цена на проживание всего за одну ночь скакнула от 55 евро до 130… В этот финский вояж я тоже присматривался к данной гостинице, памятуя о предстоящем вояже на север, благо это место ночлега располагается рядом с третьим транспортным кольцом Хельсинки, и оттуда очень удобно выезжать на радиальные трассы. Тем не менее, тот дискомфорт, что я ощутил после ночёвки в «Airport Pilotti», с лихвой забивал положительные стороны отеля, и пусть от «Hellsten Espoo» до выезда в сторону Тампере пришлось проделать лишние километры, дело определённо того стоило.

Иными словами, отлично выспавшись и плотно позавтракав, мы двинулись по национальному шоссе номер три в самом приподнятом настроении духа, рассчитывая, что солнечный день весны принесёт нам немало приятных впечатлений. Так оно и вышло, причём впечатлениями мы начали обзаводиться довольно скоро, как примерно через полчаса дороги съехали с хайвэя и свернули к центру Хямеенлинны.

Это небольшое поселение с большой историей возводит свою родословную к по меньшей мере XIII веку, когда шведам приспичило организовать в этих местах свой опорный пункт. С помощью мощной цитадели скандинавы рассчитывали держать в подчинении всю центральную Финляндию, ну и, соответственно, постарались обустроиться на славу. По сути, само название «Хяменлинна» означает ни больше, ни меньше как «замок Хяме». Это, можно сказать, градообразующее предприятие дало жизнь небольшой, прилепившейся к нему деревеньке, а потом, в мирное время, крепость стала главной достопримечательностью, привлекающей внимание множества туристов.

Даже сейчас, по прошествии множества лет, искушённый фортификациями взгляд оценит мощь бастионов, способных, кажется, выдержать любой по ярости штурм. И стоит заметить, что одной цитаделью дело не ограничивается: напавший враг сперва сталкивается с широким, заполненным водою рвом, потом с толстыми стенами первого кольца, потом с обороной второго рубежа, и только дальше пойдут внутренние укрепления, построенным прямо на скалах. При желании, туристы могут ознакомиться со всей историей строительства: рядом с главными воротами стоит стенд, где разными цветами наглядно обозначено, когда возводились те или иные узлы обороны, начиная со средневековья.

Вообще, внутри кольца стен устроен целый музей, и те, кто не пожалеет восьми евро за билет, смогут увидеть много чего интересного, включая оружие и всякую там утварь; само собой, прогулка по казематам и башням доставит ценителям старины немало удовольствия. Очень познавательны, в частности, стенды, где на картинках и фотографиях отображён ход развития городка и его крепости.

Упомяну также про небольшой филиал турофиса, делящий пространство с замковой кассой: там есть карты города, буклеты, в которых развёрнута история Хяменлинны, различная практическая информация.

Поскольку южными воротами замок Хяме смотрит на центр города, как правило, именно оттуда прибывают экскурсанты, а вот покидать крепость Хямеенлинны лучше на север – и разнообразие видов будет, и польза: севернее цитадели находится Национальный артиллерийский музей Финляндии.

Лично по моим ощущениям финский вариант здорово уступает Музею инженерных войск и артиллерии в Петербурге, но у него есть одно большое преимущество: если выставленные во дворе бывшего Кронверка Петропавловской крепости российские экспонаты недоступны для публики, то финны позволяют людям резвиться на открытой площадке сколько душе угодно. Из-за этого музей особенно интересен детишкам, ведь не каждый день им удаётся покрутить колёсики наводки пушек и взобраться, допустим, на подножку ракетного транспортёра. Часть пушек укрыта как бы в засаде, то есть можно поиграть в «войнушку» довольно полноценно. Жаль, конечно, что без билета на обнесённую забором территорию не попасть, а билет стоит восемь евро для взрослого человека и трёшку для ребёнка. Замечу вскользь, что если уж выкладывать денежки, то имеет смысл не ограничиваться только теми стволами, что стоят на свежем воздухе, потому как три этажа бывших военных казарм достаточно плотно заполнены разным добром «бога войны», и старания финнов в оформлении экспозиции заслуживают лестной оценки.

Музей, равно как и крепость Хяме, стоит на берегу живописного озера Линнансалми, так что закончив осматривать главные достопримечательности Хяменлинны, можно совершить прогулку по бережку, любуясь озёрными панорамами. Панорамы там и впрямь приятные, аккурат для любования; вдоль озера проложена дорожка и кое-где стоят скамейки, так что все условия для культурного отдыха созданы. На другом конце городка имеется похожее местечко, но о нём речь впереди. А пока мы с удовольствием отдохнули на природе и не забыли сделать дюжину снимков цитадели – с этого ракурса она особенно привлекательна.

Меж тем настала пора двигаться в центр, который мы сперва проскочили, едва заметив: ядро Хяменлинны невелико по размерам, так что ходьба из конца в конец там от силы минут пятнадцать. Правда, по обе стороны от центральных кварталов рассыпались домами предместья вполне современного типа, однако они не так интересны, как исторический центр, по большей части сохранивший историческую застройку.

Сердцем все композиции я бы назвал рыночную площадь, обозначенную на карте просто как «Tori». Тут любят проводить время местные жители, тут организуются разные массовые мероприятия, тут стоит вторая по значимости достопримечательность города, внушительного вида храм; по какой-то причине он не носит имя кого-нибудь из святых, отчего числится в созданном местной службой туристической информации списке интересных мест просто как «Hameenlinnan kirkko».

Эта самая церковь Хяменлинны пережила за свои двести с небольшим лет истории множество переделок, которых с лихвой хватило бы и на более старинные постройки. В частности, некоторое время назад колокольня стояла отдельно от основного корпуса, и купол у здания имел другую форму, а уж про то, как часто менялись интерьеры, молчат даже информированные источники – часто, чего ещё говорить… Хорошо то, что нынче храм выглядит достаточно презентабельно, а что ярких индивидуальных черт он лишён, так это обычная практика финского зодчества – хоть с души не воротит от его вида, и то славно, а то можно ведь и на какую-нибудь монстрятину наткнуться, типа Keskuskirkko в Коуволе…

На самой площади стоит пара киосков с мороженым, но если захочется пообедать, то все варианты к тому имеются. Например, на западной стороне расположено чертовски приятное кафе с пирожными и антуражем XIX века. Опять-таки, по левую сторону от фасада церкви на углу есть гастрономический паб «Alex», где подают традиционные блюда финской кухни, типа рыбы и оленятины в морошке; имеются там и коктейли, причём в больших количествах, так что ни с едой, ни с выпивкой проблем не будет.

Если же на посиделки в ресторанах и кафе средств нет, а вопрос насчёт «перекусить в Хамеенлинне» стоит остро, загляните в дом по соседству, конкретно на Hallituskatu 10. Это пристанище магазин «Valintatalo», чьи цены пусть и высоковаты, зато лавочка в отличие от многих других работает даже по выходным, и оттого здесь реально приобрести, допустим, готовые сэндвичи с ветчиной по три с полтиной, и напитки самого разного вида; даже при учёте завышенных цен еда всё равно обойдётся куда дешевле, чем в любой точке общепита.

Завершая прогулку по площади, добавлю, что в левом нижнем её углу (если смотреть по карте), имеется пункт выдачи этих самых карт: подходишь к столбику зелёного цвета, нажимаешь кнопочку, получаешь схему местности. Я с такими штуками уже сталкивался в Порвоо и Хамине, так что маху не дал. Другой возможности заполучит информацию у нас не было: карта Хяменлинны без сомнения есть в турофисе, однако по какой-то причине финны обычно держат турофисы закрытыми по субботам и уж почти всегда конторы не работают в воскресенья. Казалось бы, самый-самый поток туристов в эти дни растекается по финским городам, а такие нужные офисы оказываются на замке… И, что особенно обидно, жители страны Суоми отлично знают, кто составляет основной туристический контингент: как правило, полки в турофисах заполнены материалами на русском языке. Что мешает им сообразить, какого режима работы следует придерживаться – большой-пребольшой вопрос…

Сам туристический офис Хямеенлинны находится по адресу Keinusaarentie 6, это в нескольких минутах ходьбы от центра, через мост и потом один квартал вперёд. Оттуда, кстати, рукой подать до железнодорожного вокзала, и в тех же краях дислоцируется огромная гостиница сети «Sokos». Я одно время примеривался к ней, пока не убедился, что цен ниже 100 евро там не бывает, и бросил это дело. Что до вокзала, то это не особо примечательное здание, пусть аборигены и числят его как своеобразную достопримечательность: табличка на кирпичной стенке гордо утверждает, что с хямеенлинской станции началось развитие сети железных дорог нынешней Финляндии, потому как в 1862 году между городом и Гельсингфорсом проследовал первый состав. С тех пор, правда, внешний вид железнодорожного терминала изменился, но это горожан ничуть не смущает. Не смущает их и практика брать по евро за посещение туалета, ладно хоть камеры хранения стоят более-менее по-божески, три евро в сутки – по сравнению с нравами Хельсинки уже прогресс. А вообще как-то неуютно внутри вокзала, и по мне так лучше коротать время на платформах, нежели в крохотном зале ожидания…

Пожалуй, не лучше обстоят дела и с автовокзалом: это на Etelakatu, к югу от центральной площади. Мы запарковались на берегу озера Vanajavesi, где можно стоять бесплатно аж четыре часа, и прошли по дороге до крепости практически мимо автостанции, но у меня этот приземистый павильон как-то не отложился в памяти. Только на обратном пути к машине, неторопливо бредя вдоль озёрного берега, я вдруг обнаружил заруливающий куда-то по соседству междугородний автобус. Тут у меня проснулась память: складывалось такое ощущение, что когда мы несколько лет назад вылетали рейсом «Ryanair» из Тампере, то по дороге из Хельсинки наш рейсовый автобус вроде как заруливал в Хямеенлинну. Мы тогда откровенно клевали носом, и поездка осталась для меня набором довольно смутных образов, а всё же автостанция как-то запомнилась – то ли кто-то там долго выгружался, то ли, наоборот, долго загружался, в общем имелись какие-то опасения, что мы можем не успеть в аэропорт Пирккала (спросонья ещё и не такое привидится). Короче говоря, воспоминания у меня от того вояжа остались далеко не самые приятные: выехав из Петербурга около десяти вечера, мы в седьмом часу утра добрались до Хельсинки, потому пересели на рейс в Тампере, там воспользовались автобусом 61, который едет до аэропорта, потом летели злосчастным «Райанэйром» - более суток провели в дороге, а добрались тогда лишь до Франкфурт-Хана, где были вынуждены заночевать перед броском в Испанию. Говоря иначе, экономия денег по сравнению с вылетом из Вантаа регулярным рейсом оказалась ничтожной в соотношении с потерей времени. И с тех пор я вылеты из Тампере игнорирую, потому как в моём понимании такие вояжи совсем никак не окупаются.

Вернёмся, впрочем, на автовокзал Хяменлинны, от которого у меня тоже остались так себе воспоминания. Там ведь нет элементарных удобств, туалеты платные, и вдобавок стоит помнить, что в воскресенье автостанция закрыта – извольте, понимаете ли, ждать нужного рейса на улице. Камеры хранения, само собой нет, и вообще вся лавочка оставляет тягостные ощущения. Чего нельзя сказать про городок в целом: он мне определённо понравился, и если бы не тучи, начинавшие постепенно заволакивать небосвод, мы погуляли бы по местности куда дольше. А тут пришлось сворачиваться и двигать в Валкеакоски, следующий пункт нашего маршрута; от Хяменлинны дотуда порядка сорока километров по прямой, однако выбранный мной маршрут потребовал проехать чуть большее расстояние: я решил, что почти весь путь мы проделаем по скоростному шоссе, и только на последнем отрезке задействуем второстепенные дороги. Так ведь обычно и делается в Финляндии, стране, которая позволяет себе содержать в порядке не только главные магистрали, но и всякого рода местное сообщение, связывающее городки, что называется, накоротке. Обычно проехать из одного пункта в другой можно либо быстро, либо по короткому пути. Вот и добраться до Валкеакоски из Хяменлинны было реально всякими дорожками с двух- и даже четырёхзначными индексами, и то, что я предпочёл скорость экономии горючего, объясняется элементарными склонностями моего характера.

Словом, мы добрались до следующего пункта трёхдневной поездки в Финляндию довольно быстро, а вот что не получилось быстро сделать, так это найти место для парковки. Почему-то все основные магистрали в центре города оказались недоступными для стоянки, и выручил нас местный автовокзал. Я по опыту многих вояжей к соседям-финнам знал, что рядом с автостанцией городка почти наверняка найдётся стоянка, и завидев соответствующий указатель на «Linja-autoasema», свернул в ту сторону. На поверку дела вышли совсем хорошо, так как бок о бок с терминалом автобусного сообщения стоял крупный супермаркет, а это гарантированно бесплатная парковка. У финнов ведь не как у нас, оставлять автомобиль где попало нельзя – можно только там, где висят характерные знаки, с указанием времени стоянки. Скажем, надпись «8-21» с цифрой «2» внизу расшифровывается как разрешение стоять не больше двух часов в указанный период (а с 21 часа до 8 утра можно стоять неограниченно); само собой, обязательны парковочные часы, которые за пару евро покупаются в многочисленных «R-kioski». Выставив на них время прибытия, округлённое до начала ближайшего получаса, и положив пластмассовый прямоугольник под лобовое стекло, надо не забывать, что махинации с парковкой очень даже не приветствуются, и наблюдатели, что «дозором обходят владенья свои», бдительны и внимательны. Стало быть, надо по истечении срока разрешённой стоянки или уезжать, или переставить машину в другое место, просто так перевести часики не получится – штрафы за неправильную парковку такие, что закачаешься. Словом, лучше всего разыскивать либо супермаркеты, где обычно разрешено стоять без ограничения времени, либо ориентироваться на достопримечательности, которым выделены парковочные места, и где на стоянку отводится как минимум несколько часов. Беда только в том, что супермаркеты чаще всего встречаются на окраинах городов, и в центре Хельсинки, например, такой фокус не пройдёт. Здесь же, в Валкеакоски, мы расположились всего в десяти минутах ходьбы от главной площади городка, и отправились на прогулку с чистым сердцем, будучи уверенными, что по возвращении не найдём под «дворником» квитанцию с суммой штрафа…

Городом со множеством достопримечательностей Валкеакоски назвать язык не повернётся, и хотя в этих местах люди жили, как считается, ещё в незапамятные времена, тут вам не Хямеенлинна, и тем более не Тампере. По сути, полноправными горожанами местные жители стали чуть больше столетия назад, когда был прорыт очередной соединяющий финские озёра канал, и через Валкеакоски потянулся ручеёк грузов. Тогда возникла первая лесопилка, появились фабрики и вообще началась индустриализация – её ход в подробностях рассказывает местный музей, сопряжённый с турофисом, и я настоятельно рекомендую начинать знакомство с городком визитом в обе эти конторы. Они, тем более, располагаются очень близко и от автовокзала, и уж тем более от центральной площади: единственный автомобильный мост на трассе 310 пропустить никак нельзя, и крупные корпуса красного кирпича слева по ходу, если ехать со стороны Хельсинки, определённо бросаются в глаза. Вот мы и перебрались на другой берег, миновав симпатичный ресторан с видом на реку, свернули затем на Tehtaankatu, и начали спускаться в сторону воды.

Турофис Валкеакоски меня, без преувеличения, поразил: в нём имелось великое множество всяческих материалов, причём не только о самом городке, но и о других местах и местечках Финляндии. Мои запасы карт и буклетов основательно пополнились, и пополнили их не только материалы, допустим, о более-менее близких Тампере или Ювяскюля, но и о достаточно удалённых Пори с Оулу. Полученная в туристическом офисе информация помогла мне в дальнейшем спланировать самостоятельные поездки по Финляндии, и неудивительно, что о Валкеакоски у меня в памяти осталось как чертовски приветливый город – даже без учёта тех культурных и природных красот, что открылись нам впоследствии. А пока мы с интересом изучили экспозицию музея Мюллюсаари, обитающую, как я уже упоминал, в том же корпусе бывшей фабрики, что и турофис. К сожалению, по выходным музей закрывается достаточно рано, все его коллекции нам осмотреть не удалось, равно как осталась без нашего внимания та часть, которой отведены открытые площадки. Кроме того, билет, стоящий пять евро, даёт право посетить Музей финского футбола, и тем, кто соберётся поехать в Валкеакоски, я настоятельно рекомендую не пропустить все перечисленные заведения: накопленные финнами этнографические коллекции возможно и не вызовут у посетителя бурного восторга, но уж расширят его кругозор совершенно точно.

Чем была хороша полученная в туристическом офисе карта , так это тем, что помимо обозначенных достопримечательностей на ней имелись два пешеходных маршрута, позволяющих полноценно раскрыть жизнь финнов в гармонии с природой. Наиболее интересно, как мне кажется, трёхкилометровое кольцо, проложенное вокруг озера Апиа. На основании личного опыта могу засвидетельствовать, что этот участок города является необычайно живописным, и как раз там мне удалось сделать «зеркальную» фотографию, когда в прозрачнейшей воде озера отразились берега и лес, вкупе с аккуратно вписанными в пейзаж постройками.

Одной из таких построек является главная церковь Валкеакоски, стоящая рядом с набережной, практически напротив крохотного островка Linnosaari. Не то, чтобы я пришёл от данного здания в восторг, однако отдать должное хитрости архитекторов обязан. Мне-то больше нравятся традиционные каноны зодчества, и потому треугольная форма Valkeakosken kirkko меня основательно смутила, но, подумав, я решил, что постройка, созданная в 1969 году, не так уж паршива: неброский облик храма придаёт ему определённую презентабельность, тогда как узкая и высокая колокольня кажется ещё одним деревом из числа множества, стоящих вокруг. Иными словами, церковь в целом если и не гармонирует полностью с окружающей средой, то уж чужеродным элементом точно не выглядит.

Сдаётся мне, между прочим, что строить подобные конструкции – какая-то местная «фишка», ибо мы спустя некоторое время узрели ещё одну очень схожую по форме церквушку, а именно стоящую на городском кладбище Kappelkirkko. Признаться, следуя затем к обозначенной на карте православной церкви, я искренне боялся, что и она окажется треугольной… Хорошо, что этом ожиданиям не суждено было сбыться, и Ortodoksinen rukoushuone, как называется этот объект, смотрелась вполне традиционно: приятная на вид часовня выстроена из дерева и впитала в себя лучшие качества православного зодчества.

Но это всё мы увидели позже, уже после того как отдали дань уважения жителям Валкеакоски, сумевшим так ловко обустроить озёрные пейзажи. Гулять вдоль озера было бы и так приятно, а когда по берегу проложены дорожки и расставлены всякого рода памятники, прогулка превращается в двойное удовольствие. Да, ещё ведь есть шанс получить тройное удовольствие: в летний период по озеру ходит прогулочный теплоходик, отправляющийся от набережной, что рядом с автомобильным мостом. Словом, остаётся лишь пожалеть, что финны как-то упустили из виду проблему питания – лично на мой взгляд, следовало бы по ходу дела поставить хоть пару киосков с хот-догами или мороженым. А там ради того, чтобы перекусить, придётся двигаться в центр города, на площадь Kauppatori. Уже по названию этого места можно догадаться, чем оно встретит гостя, и догадка будет совершенно правильно: самый крупный торговый центр Валкеакоски находится как раз тут, и сопряжённые с ним заведения тоже. То есть на площади есть какие-то загадочные памятники в стиле майянских пирамид, однако большинство народа толчётся здесь ради еды и покупок. Рядом с площадью и на ней самой находится с полдюжины разных заведений общепита, так что питаться лучше в этом районе – больше вариантов. Мне, например, приглянулось кафе «Pala Kakkua» в самом начале улицы Valtakatu. Там помимо очень хорошего кофе по 1.90 евро за чашечку имелись оригинальные интерьеры; собственно говоря, я сперва как раз на них обратил внимание, поскольку стоящие перед фасадом резные стулья трудно было проигнорировать. А для более существенной еды я советую заглянуть в торговый центр «Koskikara», где на первом этаже пригрелась закусочная сети «Hesburger». Там, конечно, подают далёкую от изысканности пищу, и всё же сэндвичами можно разжиться сравнительно недорого, что для Финляндии с её уровнем цен уже большое достижение. Кроме того, внутри комплекса имеется большой выбор продовольствия и промтоваров, объединённых под вывеской «S-market», ну и, само собой, секции одежды-обуви тоже имеются.

Сведя знакомство с основными магазинами и кафешками, мы потом немного прогулялись по округе, лишний раз убедившись в том, что финские города как-то ловко умудряются совмещать в себе и старинные, и современные черты. Довольно часто оказывается так, что центр города как правило смотрится вполне современно, будучи увешан рекламой, вывесками и всякими конструкциями из стекла и бетона, тогда как периферия сплошь деревянная, и тамошние домики сошли бы за своих среди застройки, скажем, конца XIX века. Стоило, к примеру, нам пройти чуток на север, как многоэтажки сменились низенькими постройками, и даже городской театр Валкеакоски отнюдь на напоминал модерновые строения типа Финской оперы в Хельсинки. Словом, прогулка в сторону от центра обогатила нашу коллекцию впечатлений зарисовкам из жизни, если так можно выразиться, финской провинции…

В целом городок Валкеакоски мне понравился, и когда настала пора двигаться в путь до Тампере, я даже несколько загрустил; грусть была бы куда более сильной, если бы мне довелось узнать, как пойдут дела в дальнейшем, но на тот момент лично я никаких подвохов не ожидал. Впрочем, мне недолго оставалось пребывать в блаженном неведении – от Валкеакоски до Тампере ехать считанные минуты, и вскоре от моего благостного настроения не осталось и следа…

 Вернуться на главную страницу...