Приятные цены на отели

и 5% возвращают на счёт!

Сев первый раз в вагон французского скоростного поезда, я, признаться, был жестоко разочарован: почему-то мне подсознательно казалось, что TGV окажется чем-то вроде японского "поезда-пули". Ожидания совершенно не оправдались, и, пожалуй, главным достоинством нашего состава было отсутствие остановок по ходу следования: вот, скажем, по дороге из Парижа в Ниццу мы почти всю Францию мы промчались за три с половиной часа, первый раз замедлив ход перед Лионом.

Это да, но зато потом кусок между Марселем и Ниццей ползли чуть ли не столько же. Вдобавок, вагон нашего поезда был заполнен почти полностью, поэтому поменять места, доставшиеся нам - спиной по ходу движения - было невозможно; всё-таки надо было лететь самолётом, благо "Air France" предлагал в тот момент спецтариф в 50 евро за полёт между Парижем и Ниццей. Но что сделано, то сделано. К тому же вплоть до окрестностей Лиона пейзаж за окном был вполне созерцаем, и только в долине Роны нас настигли сумерки.

Что до столицы Лазурного берега, то она встретила нас глухой ночью: на часах было 01-06. Хорошо, я специально предупредил персонал гостиницы, что мы прибудем около половины второго ночи. Правда, тут я маленько ошибся - в это время мы уже укладывались спать, потому что добрались до места за 15 минут. Хоть я допреж в Ницце не был, ориентировался тем не менее великолепно, в чём мне немало помог верный КПК: в его память я занёс подробную карту города, скачанную со страницы http://www.emcongress.org/images/html/nice.jpg после чего увеличил изображение до предела и отсчитывал повороты, имея перед глазами точный план местности.

Несмотря на кажущееся изобилие ниццских отелей, альтернативы выбранному мной "Mercure Grimaldi", в сущности, не было. В отведённые под проживание на Лазурном берегу 100 евро с номера за ночь укладывалось не так много вариантов, и на большинство из кандидатур были такие отзывы, что порой волосы дыбом вставали на всём теле. Не имели существенных нареканий лишь Regency (77 евро)и Mercure (95 евро), да Excelsior (105 евро).

Я предпочёл золотую середину: в отличие от других гостиниц постояльцев тут не беспокоили ни воры, ни клопы, ни запах курева по всем зданию, а лишь некоторый шум с улицы ночной порой. Желая избегнуть этого неудобства, я в предупредительном письме просил дать нам комнату с окнами во двор, и был немало огорчен, когда увидел, что окна всё-таки на наружном фасаде. Других поводов для огорчения не было, равно как и упомянутого ночного шума, зато поводов для радости оказалось немало: кондиционер, холодильник и электрическая сушилка в ванной удачно вписывались в интерьер чистого и светлого номера. А когда дело дошло до завтрака, мне стало понятно, что и в этот раз с выбором отеля я не сплоховал - сосиски, бекон и омлет были лишь частью огромного выбора, включавшего множество разнообразных сыров, колбас, выпечки, повидла и т.д., и т.п.; над блюдами с аккуратно нарезанными арбузами и дынями возвышалась корзина, набитая яблоками, киви и бананами. Тем не менее, находились индивидуумы, ограничивавшие трапезу мисочкой овсяных хлопьев и стаканчиком апельсинового сока, даже не попробовав мульивитаминного и грейпфрутового. На отдельном столике стояли тесной группой стеклянные ёмкости с кофе и молоком, подогреваемые плиткой, а любители чая имели в распоряжении 8 сортов такового. Словом, идти куда-либо сразу после трапезы представлялось совершенно невозможным, так что из номера мы систематически выкатывались ближе к одиннадцати часам.

В первый день на Лазурном берегу полагалось осмотреть собственно Ниццу, второй уходил на Антиб и Канны, третий целиком выделялся под Монако. Купаться и загорать предполагалось по возможности, поскольку условия на городских пляжах по-прежнему представляли собой неизвестность.

Пятый по величине город Франции мы естественным образом начали осматривать с Английской набережной: наша гостиница располагалась всего в одном перекрёстке от неё. Вид, открывшийся нам с берега Средиземного моря, был великолепен - буквально в двух шагах торчала башенка отеля "Негреско", в другой стороне виднелись укрепления холма Шато, а на берег накатывала прозрачная вода...

Упомянутый холм как нельзя лучше подходит для созерцания панорам; это хорошо понимают местные жители, устроившие там и сям смотровые площадки, равно как и туристы, наводняющие живописные склоны, словно муравьи, карабкающиеся в муравейник. Следовать ли примеру верхолазов - каждый решает сам, а мы двинулись в темноту подземного хода, пронизающего скалу. Там естественным образом нашёлся лифт, а при нём кабинка билетёра, взявшего с нас сущую ерунду; меньше евро, кажется. За билет туда и обратно полагалась скидка, но сверху вниз мы решили спуститься самостоятельно...

Спустя считанные секунды стремительного взлёта мы стояли возле ажурных парапетов и глядели вдаль...

Город-курорт ведёт своё происхождение от колонии греков-фокейцев, основанной в IV веке до нашей эры. Тогда поселение называлось Никейя. Важной вехой в развитии Ниццы стал 120 год нашей эры, когда римляне устроили на берегу Средиземного моря поселение Цеменелум, в котором жило порядка двадцати тысяч человек. Будучи поочти полностью разрушенным во время варварских нашествий, город постепенн оправился от потрясений, но стабильной жизни ему пришлось дожидаться долго: то Ницца принадлежала Франкскому королевству, то входила в состав Священной Римской империи, то ею овладевали графы Прованса, Тулузы, Барселоны, представители династии Анжу... Лишь в 1388 году эта местность обрела покой под управлением графов Савойских, владычество которых продолжалось почти 5 столетий. Два небольших периода стали исключением в этом постоянстве - с 1691 по 1731 годы графство Ницца принадлежало Людовику XIV, а с 1792 по 1814 году тут хозяйничали войска Наполеона. Не иначе как ностальгируя по французским орлам население города в 1860 году энергично приветствовало Туринский договор, по которому обозреваемая нами с холма территория стала неотъемлемой частью Франции.

Итальянский период в истории Ниццы мы ещё не раз вспоминали, то бродя по улочкам с характерными названиями, а то наткнувшись на памятник Гарибальди в центре одноимённой площади.

Потом был набитый роскошными яхтами порт, близ которого устроилась контора прогулочных теплоходиков, предлагающая экскурсии в Канны, Монако и Сен-Тропез; стоит удовольствие от 27,5 до 50 евро, в зависимости от программы. Подробности на сайте http://www.trans-cote-azur.com

Затем была зелень бульваров, суета торговых улиц и набережная  огнях... Прелестно, и даже более того: пока мы сидели на скамейке с видом на Средиземное море, над далёким мысом по правую руку начали один за другим взлетать букеты фейерверка. Не знаю уж, по какому поводу там "зажигали", но думаю, что это была репетиция "Фестиваля фейерверков": он должен был состояться через три дня - прежде чем я узнал об этом, вояж в Венецию был уже устроен. Нам же предстояло перед отъездом посмотреть Канны и Монако, и к этой обязанности мы приступили засуча рукава.

Впрочем, как выяснилось поутру, засучивать рукава было рановато, поскольку погода, в отличие от предыдущего дня, решила нас огорчить. Под взглядом хмурых туч мы отправились к вокзалу, где разжились проездными до Канн и обратно по 11.40 с носа. Билеты были без указания поезда и мест, и, как выяснилось тут же, лучше было бы наоборот: ближайшая электричка шла аж до Марселя, так что народищу набилось в неё - мама, не горюй! Пришлось быстренько поменять местами Канны и Антиб, благо последний уже показался за окном.

"Антиполис" греков, Антиб когда-то был базой римлян, а затем, вплоть до 1860- годов - первым французским портом в западной части департамента Вар. Сегодня эта местность - центр яхтенного спорта на Средиземном море, чья гавань служит портом приписки многим роскошным судам.

Для начала требовалось бросить рассеянный взгляд на городок с какой-нибудь возвышенности и после некоторого изучения округ мы направили свои стопы по берегу влево, туда, где на холме высились каменные бастионы форта Карре. Вокруг укреплений проложена дорога, выводящая так или иначе к главным воротам цитадели. Вход внутрь обходится в 3 евро, за которые посетитель получает возможность прибавить к 26 метрам скалы ещё 20 метров главной смотровой башни форта. К слову из-за крутизны стен, обрывающихся вниз практически вертикально, попасть на бастионы можно только в составе экскурсии. Как раз через пять минут после нашего появления начинался очередной вояж в сопровождении миловидной девушки, свободно бъяснявшейся по-французски и по-английски. Из её рассказа мы узнали, что первое здание комплекса, круглая башня, была заложена в 1550 году, а спустя 130 лет здешними фортификациями занимался лично знаменитый Вобан, чьими стараниями холм Карре превратился в отлично защищённый аванпост, господствовавший над окрестностями. Впрочем, форту недолго пришлось быть наготове: в 1860, после присоединения Ниццы к Франции, он лишился военного значения.

 Виды, открывавшиеся с верхних галерей, были бы совсем прекрасны, кабы не здоровенная туча, потихоньку подбиравшаяся с востока. Обратно в центр Антиба мы возвращались уже под накрапывавшим дождиком, так что сочли за благо прервать знакомство с этими местами и удрать в Канн в надежде разминуться со стихией.

 На этот раз поезд оказался совершенно пустым, и спустя 8 минут мы прибыли в столицу знаменитого кинофестиваля. Естественно, в таком месте хотелось ощутить что-то этакое, эстетически безупречное, и мы поспешили на набережную Круазетт. Вот только результат оказался совершенно разочаровывающим: дворец фестивалей и конгрессов выглядел на изящной набережной чужеродным телом, а его архитектура совершенно диссонировала с роскошью престижных отелей по соседству. В общем, мы предпочли двинуться в другую сторону, о чём совершенно не пожалели, пока ели мороженое, дышали морским воздухом, рассматривали яхты и любовались живописными видами.

 Но больше всего мне в Каннах понравилась смотровая площадка на холме Le Suquet. К ней мы попали поднявшись по каменным лестницам от причалов Старого порта, мимо домиков и садиков, прямо к подножью церкви Notre-Dame-d'Esperance. На пути туда никак нельзя было миновать бетонную коробку фестивального дворца (дорожка к нему мне почему-то казалось более длинной), а вот на обратном пути к вокзалу мы разминулись с чудищем, выбрав путь через набитую магазинами пешеходную зону Meynadier. Очень хотелось надеяться, что следующий день пройдёт более плодотворно.

 Надеждам этим суждено было сбыться, и в крохотное государство Монако мы прибыли под безупречно чистым небом. Думаю, что если бы Канны нас встретили подобным образом, то и впечатление от них было бы не таким тягостным. Залитое ярким солнцем княжество безмерно порадовало нас своими пейзажами, и уезжать оттуда было в тягость. Мы всё же уехали, и нам, если честно, грех было жаловаться, ведь уезжали мы не куда-нибудь – уезжали мы в Венецию...

 Вернуться на главную страницу...